​​Как выбрать надежную входную дверь в квартиру.

Мы постоянно слышим различные истории, как в развитых странах устанавливают стеклянные входные двери или вообще не закрывают их и никто ничего не ворует. К сожалению, в нашей стране еще далеко до такой сознательности, поэтому вопрос выбора и установки по настоящему надежной двери возникает постоянно. Сегодня рассмотрим саму конструкцию двери, а про замки расскажем в следующий раз.

Итак, признаки надежной двери, на которые стоит обратить внимание при выборе двери:
1. Толщина стали наружного листа и коробки. У надежной двери толщина стали должна быть 2 мм. Важный момент! Обычно производители используют лист 1.5-1.8 мм., а остальное добирают слоем краски. Проверяйте толщину, учитывая этот факт.

2. Сплошной противовзломный лабиринт со стороны петель. Он защищает дверь от вскрытия в случае удаления петель. Обычно производители устанавливают противовзломные штыри, но этого недостаточно.

3. Используются петли "Барк". В основе таких петель — опорный шар, который намного лучше подходит для тяжелых металлических дверей, чем классические цилиндровые петли.

4. На высоте замка должны быть горизонтальные ребра жесткости, которые не позволяют отжать дверь в районе замков.

5. Дверное полотно утоплено в дверную коробку. Такое полотно намного эффективнее противостоит любым силовым методам взлома, а добраться до ригелей замка будет еще сложнее.
@remontprosto

​​Как выбрать замки для входной двери в квартиру.

В прошлый раз мы рассмотрели конструкцию дверного полотна для надежной двери. Сегодня расскажем какие бывают типы замков и механизмов секретности.

Для начала рассмотрим два основных механизма секретности замков:
1. Сувальдные — механизмы с ключами в виде "бабочек". Традиционно очень популярны в России: большой размер замка и ключа внушает доверие в надежности, однако у этих замков есть несколько существенных недостатков.
Самый важный — теоретическая возможность вскрытия любого сувальдного замка с помощью самонаборного ключа (метод самоимпрессии). Единственный замок, который лишен этого недостатка это отечественный замок Барьер Премьер, но он не очень популярен из-за других своих недостатков.
Сувальдные замки не могут быть оснащены "вертушкой" со стороны квартиры, что усложняет их использование. Также при потере ключа необходимо либо менять весь механизм секретности, который сложно найти в продаже, либо менять замок целиком.

2. Цилиндровые механизмы. Стандартизированные по размерам цилиндры могут содержать внутри себя различные элементы секретности, которые зависят от производителя. У каждого известного производителя есть линейка верхнего ценового сегмента, цилиндры которого считаются теоретически невскрываемыми интеллектуальными методами (отмычками). Именно такие цилиндры должны быть частью защиты по-настоящему надежной двери.
Цилиндровые механизмы могут иметь конструкцию ключ-ключ или ключ-вертушка, что позволяет использовать механизм изнутри квартиры без ключа. При потере ключа можно заменить отдельно цилиндр, без замены самого замка.

В следующий раз мы расскажем, как объединить эти знания для организации оптимального комплекса запорных механизмов.
@remontprosto

​​Какие запорные механизмы и дополнительную защиту установить на входную дверь

В прошлый раз мы рассказали про виды замков и конструкцию двери, сегодня подведем итоги того, как это все объединить вместе в единый комплекс безопасности.

Так как конструкция противовзломного лабиринта защищает дверь со стороны петель, нам нужно усилить защиту со стороны замков. Для этого обычно используют дополнительные ригели на тягах или девиаторах. Мы рекомендуем использовать только девиаторы, так как это сертифицированные механические изделия, которым можно доверять. Ригели на тягах, которые так любят устанавливать китайцы, создают дополнительную нагрузку на замок, а также могут отломиться через некоторое время и заблокировать дверь.

Для работы с дивиаторами нужно использовать только один основной замок, так как для длительного срока службы замка требуется подключение обоих тяг, для распределения нагрузки. Но что делать, если хочется несколько замков? Лучшее решение — это современные двухсистемные замки. В них одновременно используется сувальдный и цилиндровый механизм. Выбирайте такой замок, который автоматически перекрывает ключевое отверстие сувальдного замка при закрытом цилиндровом — это не даст злоумышленникам доступа к этому теоретически уязвимому для отмычек замку.

Для защиты цилиндрового механизма обязательно установите броненакладку, причем только врезную, которая плотно притягивается к дверному полотну или замку.

Такой комплекс защиты исключит основные интеллектуальные и силовые методы взлома. Время вскрытия такой двери будет слишком большой, чтобы её заинтересовались случайные воры.
@remontprosto

​​Как защитить пластиковые окна от взлома

После серии публикаций про надежные входные двери наш читатель справедливо заметил, что довольно часто в квартиру проникают через пластиковые окна. Конечно, по большей части это касается двух нижних этажей, и иногда последних. Но действительно, какая бы хорошая дверь у вас не стояла, пластиковые окна без дополнительной подготовки — это просто подарок для воров.

Существует два традиционных метода защиты, о которых все знают. Это установка решеток на окна или подключение сигнализации. Решетки нарушают правила пожарной безопасности и изменяют внешний вид фасада, что запрещено. Сигнализация же по большей части решает проблемы защиты от воров, но требует постоянных платежей, и редко когда вы найдете компанию, которая будет нести материальную ответственность более миллиона рублей, или же за это придется доплатить существенную сумму.

Сегодня расскажем о другом методе, который не так широко известен. Но для начала рассмотрим 4 основных способа взлома пластикового окна:
1. Отжатие цапф рамы с помощью ломика или большой отвертки. Умелый вор справится за 30 секунд без шума.
2. Проворот фурнитуры с помощью отвертки и молотка. При ударе по цапфе проворачивается фурнитура и ручка открывается.
3. Сверление шуруповертом отверстия рядом с ручкой и проворот ее приспособлением
4. Разбитие стекла и открытие ручки. Самый шумный вариант, на который редко идут.

Метод защиты заключается в использовании комплекса из трех компонентов:
1. Взломостойкая фурнитура и грибовидными цапфами, противостоящими отжиму. Лучше импортного производства.
2. Ручка с бронированием от высверливания, закрывающаяся на ключ. Противостоит провороту через цапфу или отверстие в раме. Также подходит для защиты детей от самостоятельного открывания окон.
3. Ударопрочное триплекс стекло. Чтобы его разбить и выломать потребуется создать слишком много шума и порядочно времени.

Такого комплекса вполне достаточно для квартиры. Для загородных домов, вдали от людей, лучше использовать решетки с сигнализацией.
@remontprosto

​​Коронки для бурения бетона. Чем отличаются?

Для устройства аккуратных подрозеточных отверстий в бетонной стене необходимо использовать специальные коронки. Они бывают двух основных видов: алмазные и твердосплавные.

1. Твердосплавные коронки состоят из основного тела с направляющим буром, выполненные из обычного металла и впаянных зубьев, которые изготовлены из очень прочных и твердых сплавов. Такие коронки используются только в ударном режиме сверления, из-за этого они очень уязвимы при встрече с арматурой. Поэтому использовать такие коронки можно только до арматуры или в кирпичных стенах. Также к недостаткам стоит отнести высокий уровень шума при работе, а также неаккуратные, рваные края отверстия. Ресурс таких коронок обычно не превышает 10-20 подрозетников.

2. Алмазные коронки имеют ту же конструкцию, что и твердосплавные, только вместо зубьев на них нанесены планки с алмазной или корундовой крошкой. Такие коронки можно использовать только в режиме сверления. За счет этого такие коронки не боятся арматуры, и отверстия получаются намного аккуратнее. Также при работе создается намного меньше шума. Одной коронки при аккуратном использовании может хватить на заготовку до ста отверстий. Недостатком является существенно более высокая стоимость. Алмазные коронки стоят в среднем в 3-5 раз дороже твердосплавных.
@remontprosto

​​Как защититься от взрыва бытового газа?

В последнее время все чаще в новостях мы видим сообщения о взрывах бытового газа и сопутствующими обрушениями целых подъездов. Почему участились такие случаи и как защититься в своей квартире от взрыва газа?

Взрывы бытового газа происходят регулярно, но раньше не было такого большого количества серьезных повреждений зданий, когда обрушаются несколько этажей или даже весь подъезд. Основная причина серьезных повреждений при взрыве — это повсеместное использование качественных стеклопакетов и незаконные перепланировки с удалением дверей кухни или присоединением ее к соседним помещениям. Пластиковые окна не позволяют избыточному давлению взрыва сразу выбраться из помещения, как в случае с простыми деревянными рамами, и вся мощь передается на перекрытия и несущие конструкции. В случае же перепланировок увеличивается объем помещения, заполняемого газом, а значит и мощность взрыва.

В собственной квартире мы конечно не можем отказаться от теплых пластиковых окон, но вот не делать опасные перепланировки очень даже можем. Но это все пассивные методы защиты. Самый эффективный метод защиты — это раннее обнаружение и защита от утечек газа. Если вы ощущаете около вашей плиты или в любом другом месте даже малейший запах газа, то обязательно вызовите газовую службу для проверки помещения газоанализатором. Существует заблуждение, что газовая плита может немного пахнуть газом и это нормально, но это не так!

В качестве активной защиты хорошо себя зарекомендовали датчики утечки газа с сигнализацией. Они бывают с электромагнитным клапаном отключения газа в комплекте. Именно такие датчики мы рекомендуем устанавливать всем нашим читателям с газовыми плитами. Они автоматически перекроют газ в случае повреждения плиты, гибкой подводки или просто когда выкипающая вода зальет конфорку. Скорее всего в ближайщие годы всех владельцев газовых плит обяжут устанавливать подобные системы законодательно. Стоимость комплекта составляет около 3000 руб. Важно, чтобы установка была выполнена строго по прилагаемой инструкции, иначе датчик будет срабатывать или слишком рано, или слишком поздно. При наличии газового бойлера еще желательно сразу установить датчик угарного газа, для дополнительной защиты от отравления угарным газом при неисправной вентиляции.
@remontprosto

​​Как заменить газовую плиту на электрическую?

После статьи про защиту от взрыва бытового газа, нам стали задавать вопросы: а можно ли вообще заменить газовую плиту в квартире на электрическую? Теоретически это сделать можно! Но на практике это довольно сложный процесс. Для этого нужно получить целую папку разрешительных документов:

1. Разрешение на замену газовой плиты и проект отключения квартиры от газоснабжения. Важный момент! Если вы хотите после замены плиты сделать перепланировку с целью объединения кухни и гостиной, то газовое оборудование должно быть полностью удалено из квартиры, даже транзитные трубы. Если у вас трубы газа проходят через все квартиры, а не идут по фасаду, то проект полного отключения практически невозможно реализовать. Соседи просто не согласятся на такие масштабные изменения. Работы у газоснабжающей организации будут стоить от 10 000 рублей.

2. Разрешение на увеличение максимальной потребляемой электрической мощности квартиры. Квартиры с газовыми плитами обычно подключают на 5 КВт, а для работы с электроплитами необходимо увеличить мощность до 10 КВт. Если изначально в проекте электроснабжения использованы кабели недостаточного сечения, то необходима прокладка новых от домового ВРУ за ваш счет. Подключение доп. мощности с проектом будет стоить от 15 000 рублей.

3. Проект установки электроплиты на кухне с проведением нового питающего кабеля для нее. Проект должен быть согласован в БТИ. Если воспользоваться помощью фирм, которые занимаются согласованием, то цена их услуг будет стоить от 50 000 рублей.

На каждом этапе вам могут отказывать по различным поводам, которые не всегда возможно устранить. Поэтому такое мероприятие по переустройству квартиры очень сложное и часто затратное мероприятие. Поэтому мы не рекомендуем заниматься такой заменой.
@remontprosto

​​Крепление раковины к столешнице снизу

Современные мойки могут быть как накладными, так и врезными. Сегодня поговорим о врезных мойках, которые крепятся снизу, и поверхность мойки находится ниже уровня столешницы. Еще такие мойки называют подкладными, прижимными или подстольными. За счет отсутствия бортиков очень удобно смахивать в раковину влагу и любые остатки после готовки. Уборка зоны раковины многократно упрощается.

Как происходит установка прижимных раковин? Для начала стоит определить, столешницы из какого материала поддерживают установку таких раковин. Так как боковой вырез раковины выступает в качестве части раковины, то материал должен быть влагоустойчивым. Поэтому столешницы из ДСП и МДФ сразу отпадают. Прижимные раковины можно крепить на столешницы из камня (искусственного или натурального), а также массива древесины. Существует два основных способа крепления: на прижимные кронштейны или на эпоксидный клей. Вариант с клеем может применяться для столешниц из массива древесины.

Какие есть недостатки таких раковин?

1. Более сложный монтаж. Основная сложность — это создание аккуратного выреза в столешнице. Накладные модели не требуют высокой точности выреза. В случае с прижимными максимальная погрешность может составлять не больше пары миллиметров.
2. Ограничение на материал столешницы (см. выше).
3. Меньшая несущая способность креплений раковины. Если уронить в раковину что-то тяжелое (например большой арбуз), то есть риск того, что крепления не выдержат и раковина оторвется. В случае с накладной раковиной, сама её конструкции удерживает ее в столешнице.
@remontprosto

​​Лайфхак! Как убрать плесень в ванной без химикатов

Если у вас появилась плесень в ванной и вы боитесь использовать различные химикаты, или возможно у вас на них аллергия, то избавиться от нее можно и с помощью натуральных средств. Многие в этом качестве используют уксус, но по нашему мнению его ужасный запах ничем не лучше тех же химикатов.

Сегодня поговорим о средстве, которое часто используется, в том числе в медицине при борьбе с грибками, даже в таких чувствительных частях тела, как уши. Это средство — масло чайного дерева. Оно абсолютно безопасно для человека и обладает довольно приятным запахом (ну по крайней мере не противным). Для уничтожения плесени и грибков достаточно смешать на каждый стакан горячей воды одну чайную ложку масла и распылить на проблемные места и смыть через пару дней. Иногда процедуру придется повторить несколько раз.

Для увеличения эффективности мы рекомендуем перед нанесением масла чайного дерева промыть пораженные участки перекисью водорода. Это многократно усилит эффект.

А для профилактики появления плесени в ванной необходимо обеспечить правильную вентиляцию. Под дверью в ванную обязательно должна быть щель для циркуляции воздуха. Также неплохим решением является включение вытяжки с таймером на 20 мин. после каждого принятия душа.
@remontprosto

​​Детекторы скрытой проводки

Если вы делаете ремонт в квартире, в которой не знаете как была произведена разводка проводов, то существует далеко не нулевой шанс повредить кабели при сверлении стен и потолка. Да даже вешая картину можно попасть сверлом прямо в заштробленный кабель, что создаст большие проблемы и лишние работы (как минимум вскрытие чистовой отделки стены в этом месте и восстановление кабеля). Для поиска скрытой в стене проводки существуют специальные приборы — детекторы.

Они бывают нескольких видов, разделенных по принципу детектирования:
1. Электростатические. Они детектируют статическое поле вокруг провода. Такой детектор проводки может обнаружить только кабели под напряжением.
2. Электромагнитные. Как предыдущий вид, эти детекторы срабатывают на поле, но в данном случае электромагнитное. Электромагнитное поле возникает только когда к проводу подключена нагрузка, а значит для обнаружения к кабелю должен быть подключен какой-либо прибор. Причем мощность прибора должна быть не меньше 500-1000 Ватт. А значит проводку освещения найти не получится.
3. Металлодетекторы. Принцип работы схож с металлодетекторами, которыми пользуются охранные организации. При обнаружении любого металла прибор выдаст сигнал. При покупке такого детектора обязательно проверьте, что у него есть режим срабатывания только на цветные металлы, а то при попытке обнаружить провод в железобетонной стене у вас будет огромное число ложных срабатываний на арматуру.
4. Комбинированные приборы. Они сочетают в себе два или три типа детектирования, которые дополняют друг друга. Такие приборы могут обнаружить провод, сообщить о типе металла, сообщить если кабель под напряжением, обнаружить пустоты в стене.

Кроме типа детектора важной характеристикой является глубина обнаружения проводки. Для бытовых нужд выбирайте детекторы с максимальной глубиной 50-60 мм., этого будет точно достаточно.
@remontprosto

​​Что делать, если при бурении стены попал в арматуру?

При бурении отверстий или подрозетников в железобетонной стене можно попасть в находящуюся в ней арматуру. В общем случае запрещено перерезать арматуру при штроблении или бурении стен, но давайте рассмотрим различные случаи подробнее.

Если вы просто бурите отверстие для того, чтобы что-то повесить, то при попадании в арматуру можно решить эту проблему двумя способами:
1. Просверлить отверстие рядом. Просто отступить 2-3 см. в сторону и просверлите новое отверстие.
2. Если отверстие должно быть обязательно в этом месте, по арматуру можно просверлить сверлом по металлу. Для этого лучше взять самое дешевое сверло и сверлить в режиме дрели без удара. Как только вы просверлите арматуру, вы скорее всего "убьете" сверло о вновь начавшийся бетон.

Если же вы заготавливаете отверстие для подрозетника, то все несколько сложнее. Лучше всего отступить в сторону и пробурить новое отверстие. Полностью перерезать арматуру нежелательно. Особенно если у вас панельный дом со стенами толщиной < 150мм. Если у вас монолитный дом с толстыми стенами, то перерезать арматуру в паре мест допустимо.
Для этого нужно либо использовать алмазную коронку, которая без особого труда перерезает арматуру, либо воспользоваться болгаркой. Также арматуру можно перерубить зубилом для перфоратора в режиме удара без сверления. Если у вас нет таких инструментов, то воспользуетесь методом, как при сверлении отверстия: сверлом по металлу рассверлите арматуру.

Однако данная информация относится только к стенам: в полу и потолке перерезать арматуру категорически запрещено. Для того, чтобы еще на этапе замера и планирования размещения подрозетников избежать попадания в арматуру, воспользуйтесь детектором скрытой проводки в режиме черных металлов. Потребуется модель, которая детектирует проводку на глубине до 60мм.
@remontprosto

​​Теплый пол. Нюансы установки терморегулятора совместно с розетками/выключателями.

Сегодняшняя запись будет полезна тем, кто планирует в своем ремонте использовать теплый пол. При разработке проекта ремонта нужно заранее определиться с конкретным видом терморегулятора для теплого пола и его размещением.

Обычно дизайнеры просто добавляют терморегулятор в рамку с розетками или выключателями. Проблемы начинается тогда, когда оказывается, что приобретенный терморегулятор невозможно установить в рамку выбранной серии чистовой электрики. А к этому моменту уже выполнены все малярные работы и вынос терморегулятора в отдельный подрозетник невозможен.

Для того, чтобы избежать головной боли с установкой терморегулятора в ваши рамки можно использовать два подхода:
1. Предусмотреть для терморегулятора отдельный подрозетник и использовать рамку, которая идет в комплекте с ним. Возможно вы даже сможете подобрать рамку, которая будет сочетаться с вашей серией чистовой электрики, но в любом случае вы будете застрахованы от проблем.
2. Заранее приобрести рамку и с ней выбирать терморегулятор. Если вам удастся найти такой, который устроит вас по функциям и будет совместим с рамкой, то вам очень повезло и вы можете использовать его как при одиночном размещении, так и в группе розеток/выключателей.
3. Использовать терморегулятор из выбранной серии электрики, однако обычно в ней представлены регуляторы по сильно завышенным ценам. По цене хорошего программируемого регулятора с экраном в сериях представлены простейшие аналоговые терморегуляторы. И не всегда они бывают всех цветов.

Если вы столкнулись с этой проблемой, когда ремонт уже сделан, то можно попробовать обработать рамку с помощью кусачек и напильника, чтобы получить посадочное отверстие необходимой формы.
@remontprosto

​​Подключение радиатора отопления из стены

Если в вашей квартире горизонтальная разводка труб отопления, то во время ремонта рекомендуем рассмотреть вариант переноса подключения радиаторов на стену. При стандартном подключении радиатор соединяется с трубами отопления с помощью т.н. "бинокля" — двух металлических труб. Если вы используете ламинат или любой вид паркетной доски, то для возможности температурного расширения вокруг отверстий под трубы отопления должен быть зазор в 1 см. Эти трубы с зазором создают неприятный узел примыкания с чистовым покрытием пола, который мешает уборке и является сборщиком пыли и грязи.

Для того, чтобы перевести подключение на стену, необходимо нарастить трубу отопления и установить угловые "бинокли". Учитывая, что для отопления используют гибкие трубы из сшитого полиэтилена, для наращивания используется отрезок трубы и надвижные фитинги. Данный вид работ лучше доверить сантехникам управляющей компании или ЖЭК, чтобы к вам потом не было претензий, ведь трубы отопления могут считаться общедомовым имуществом.
@remontprosto

​​Переговорные устройства для входной двери

Современные металлические двери имеют хорошую звукоизоляцию и возникает проблема с возможностью узнать у неожиданных гостей цель их визита. Человек за дверью просто не услышит вашего вопроса "кто там?". А открывать дверь для того, чтобы узнать кто пришел, может быть небезопасно.

Для решения этой проблемы существует два основных решения:

1. Видеоглазок. Устройство устанавливается вместо глазка в вашу дверь, имеет экран и микрофоны с динамиками с обеих сторон. Со стороны помещения располагается экран на котором видно все, что происходит за дверью. Преимуществом такого решения является простота установки, а также богатые возможности самого устройства. В зависимости от модели они могут вести запись фото или видео всех посетителей, отправлять вам SMS сообщения, когда вас нет дома и т.д. Однако внешний вид такого решения не украшает дверь изнутри, а также такие устройства являются беспроводными, а значит вам придется регулярно заменять батарейки.

2. Вызывная панель вместо обычного звонка. В этом случае вместо дверного звонка устанавливается панель с микрофоном, динамиком и опционально камерой. Основная идея таких панелей это подключение их к внутренней панели домофона. Если у вас уличный домофон с камерой, то ваша квартирная панель управления наверняка поддерживает подключение дополнительной панели вызова. Такое решение не требует замены батареек и изменения облика двери, но требует прокладки кабеля с необходимым числом жил до вызывной панели. Дополнительные возможности записи и отправки уведомлений зависят от модели устройства.
@remontprosto

​​Лайфхак! Удобное мусорное ведро на кухню

До сих пор самый распространенный вариант мусорного ведра на кухне — это расположенное под мойкой ведро. Это далеко не самый удобный вариант: во время готовки у вас могут быть грязные руки и постоянно открывать/закрывать дверцу, чтобы что-то выкинуть, определенно не самый лучший вариант. Да и по пути следования до ведра, часть мусора можно уронить на пол. Часто этот подход улучшают тем, что делают ведро выдвижным: ведро автоматически выдвигается при открытии дверцы. Но это не устраняет основные неудобства.

Мы рекомендуем использовать дополнительные емкости для мусора, которые очень удобно использовать во время готовки пищи, а после высыпать мусор в основное ведро. Самый удобный вариант — это емкость, встроенная в столешницу. Все отходы можно легко смахнуть в ведро прямо со столешницы! Основной недостаток: дополнительное отверстие в столешнице и захват части места в нижнем шкафчике. Еще один вариант: установить емкость для мусора в верхний ящик, под зоной готовки. Он менее удобен в использовании, но намного проще в исполнении.
@remontprosto

​​Виды штор, которые не пропускают свет

Часто возникает потребность значительно уменьшить исходящий от окна солнечный свет или даже полностью его перекрыть. Для этого бывают самые разнообразные причины:
- солнечные блики отражаются в экране телевизора или компьютера
- белые ночи мешают уснуть
- рекламные конструкции или яркие фонари светят ночью прямо вам в окно
- вы сделали дома домашний кинотеатр с помощью проектора и хотите смотреть фильмы днем

Для решения такой задачи рынок предлагает три вида штор: блэкаут, димаут и просто плотные шторы.

Блэкаут шторы задерживают практически 100% света. Такие шторы идеально подходят для домашнего кинотеатра, с их помощью вы можете наслаждаться фильмами даже в солнечный день. Если вы хотите шторы для защиты он засветки ночью (мешает вам уснуть), то лучше присмотритесь к другим вариантам, так как такие плотные шторы хоть и помогут вам уснуть, но утром вам будет очень сложно проснуться (почитайте про циркадный ритм).

Димаут шторы задерживают около 80% света и хорошо подходят для защиты от ярких фонарей или солнечных бликов на экране. Такая ткань стоит дешевле блэкаут, и часто недобросовестные продавцы продают именно такие ткани под видом блэкаут. Проверить, что вас не обманывают очень просто: включите фонарик на телефоне и приложите к ткани, если свет приглушен, но виден, то это димаут. Димаут шторы — идеальный вариант для спальни.

Плотные шторы не способны защитить от яркого света, они созданы для его приглушения и украшения помещения. Поэтому лучше всего подходят для гостиной (если конечно вы не устроили в ней домашний кинотеатр).
@remontprosto

​​Холодная сварка стыков линолеума

Редко когда удается приобрести такой отрез линолеума, чтобы при укладке не было ни одного стыка. Обычно стыки либо прикрывают порожками, либо проклеивают тем же клеем, на который приклеивают линолеум. Оба подхода имеют существенные недостатки или по внешнему виду или по надежности.

Но есть и другой подход — использование специального клея "холодная сварка для линолеума". Холодная сварка обычно ассоциируется с двухкомпонентным эпоксидным клеем, но в случае с линолеумом это не так. Основное действующее вещество — сильный органический растворитель. Он растворяет стыки линолеума, которые после испарения растворителя становятся единым целым.

Существует два основных вида такого клея:

Для склеивания стыков без зазора (иногда его называют тип А). Такой клей полностью состоит из растворителя и наносится по следующей технологии:
1. Линолеум укладывается с небольшим нахлестом.
2. Шов прорезается по линейке сквозь нахлест
3. На стык наклеивается малярный скотч и прорезается по шву.
4. Клей наносится в стык. Для этого у клея обычно имеется насадка - игла.
5. Даем высохнуть клею и снимаем скотч.

Второй тип клея (тип С) подходит для стыков с зазором от 0.3 до 4 мм. Такой клей состоит из клеевой пасты с добавлением растворителя. Он наносится просто в шов, без предварительной прирезки или защиты стыка.

Внимание! При использовании холодной сварки для линолеума необходимо очень хорошо проветривать помещение, так как испарения растворителя очень вредны.
@remontprosto

​​Коллекторная разводка воды. Все равно ошпаривает в душе

В современном ремонте все чаще применяется коллекторная схема водоснабжения. Основная причина, по которой заказчики выбирают эту схему, это защита от перепадов давления при появлении нового потребителя. Самая распространенный пример: вы принимаете душ, кто-то спустил воду в унитазе или включилась стиральная машина и вас ошпарило горячей водой.

Но все чаще к нам обращаются те, кто сделал себе коллекторную схему и проблема перепадов давления никуда не ушла. Давайте разберемся в чем может быть дело.

Первая причина — в систему не установили редуктор давления, а в магистрали подачи постоянно изменяется давление воды. В этом случае увеличение или уменьшение давления приводит к изменению пропорции смеси в смесителе. Симптом такой проблемы — вас обливает холодной или горячей водой без включения дополнительного потребителя в вашей квартире. Для решения этой проблемы необходимо установить редуктор давления и настроить холодную и горячую воду на одинаковое давление.

Вторая причина — между отводом от стояка и коллектором есть заужения, которые не позволяют обеспечить необходимый поток воды через коллектор. Минимальный диаметр входа у коллектора — это 3/4 дюйма. А значит между коллектором и магистральным стояком диаметр всех труб, сантехнических приборов и соединений должен быть не меньше 3/4'. Довольно часто отвод от стояка имеет диаметр 1/2, тогда вам нужно договориться с местными сантехниками и переделать ввод в квартиру на больший диаметр. Под диаметром мы подразумеваем внутренний, проходной диаметр трубы, внешний диаметр зависит от её материала.
@remontprosto

​​Возведение перегородки из стеклоблоков

Про стеклоблоки, как материал для перегородок, очень часто не вспоминают. Вероятно это связано с отрицательными ассоциациями, ведь обычно стеклоблоки можно встретить в больницах, бассейнах, столовых или на заводах. Также стеклоблоки советского производства все выглядят одинаково, что ставит под вопрос реализацию задумок дизайнера.

Но если отбросить предрассудки и посмотреть каталоги стеклоблоков, то мы увидим, что их дизайн уже давно не такой скучный и однообразный. А уникальные характеристики стеклоблоков, особенно возможность пропускать свет и отсутствие поглощения влаги, позволяют их использовать там, где другие материалы не подойдут. Довольно удачное решение — использовать стеклоблоки для перегородки возводимой душевой кабины. С таким материалом кабина будет очень светлой и в ней будет приятно принимать душ.

Возводить перегородку стоит строго по инструкции производителя. Мы дадим вам некоторые советы по материалам, которые нужны для возведения:
1. Клей для плитки. Лучше использовать белый, так как его цвет видно через боковые грани блоков.
2. Арматура. Мы рекомендуем использовать арматуру из стеклопластика, так как она легче, дешевле и не ржавеет.
3. Специальные "крестики" для стеклоблоков. Это обязательный пункт, без крестиков вы не сможете уложить блоки.
4. Затирка. Можно использовать цементную, но лучше воспользоваться эпоксидной для лучшей защиты от влаги.

Для получения гладкой боковой грани перегородки необходимо приобрести специальные торцевые блоки, которые имеют одну гладкую или полукруглую грань.
@remontprosto

​​Системы слива-перелива для ванны

Слив-перелив — это совместное устройство сифона, переливного отверстия с трубкой и системой перекрывания слива. При выборе ванны вы можете заметить, что они почти всегда не комплектуются сливом-переливом. Поэтому при покупке ванны вам нужно будет отдельно выбрать и приобрести такую систему. Они бывают трех основных видов:

1. Система с пробкой. Это классическая арматура слива с трубкой перелива. Для перекрытия отверстия слива для набора воды в ванну используется обычная пробка. Которая часто крепится на цепочку. Внешний вид и удобство использования такого подхода не высоки, но зато тут нечему ломаться, это самый надежный вариант.

2. Полуавтоматические системы. В таких системах вокруг отверстия перелива установлена поворотная ручка, с помощью которой открывается или закрывается отверстие слива. Для этого помимо трубки перелива к сифону еще проложена трубка с тросиком привода. Такая система выглядит более эстетично, чем с пробкой. Однако наличие дополнительных механизмов существенно понижает надежность. А в случае поломки вам придется менять всю система, так как запасных частей для них не производят.

3. Автоматические системы. В таких системах открытие и закрытие отверстия слива производится нажатием на клапан. Что-то похожее можно увидеть на термосах: первое нажатие открывает слив, второе закрывает. В таких системах меньше дополнительных движущихся частей и они более надежные, чем полуавтоматические.

У двух последних систем также есть недостаток, который заключается в том, что когда клапан слива открыт, то он возвышается над поверхностью ванны и может мешаться, когда вы будете принимать душ.
@remontprosto