Ну что, друзья. Не паникуем и не теряем связи) Я потихонечку переношу канал на Yandex Zen, но и тут пока буду писать, и, конечно, напоминаю, что у меня есть Инстаграм. Он не совсем про уход, но теперь буду писать там и об этом тоже.

На всякий случай уточняю, что в Яндекс посты дублируются отсюда

Как понять, что с кислотами пора притормозить?

На волне повального увлечения этим ингредиентом можно столкнуться с неоправданными ожиданиями от их использования, а кроме того, навредить себе.

На написание этой заметки меня натолкнул пост знакомой, где она пишет -"хороший кислотный тоник, кожа напитанная, гладкая и цвет лица ровный, но эффекта я не увидела". Собственно, тут я впервые поняла, что не все вообще понимают, для чего и как эти самые кислоты использовать и чего от них ждать.

В ежедневном уходе они постепенно выравнивают рельеф кожи (отлично работают с закрытыми комедонами и бугристостью), убирают постакне и могут осветлять пигментацию (но с пигментацией, если она глубокая, домашний уход с кислотами, конечно, самостоятельно не справится, это скорее поддержка между  салонными процедурами и пилингами).

Чего не должно быть?
От домашних средств с кислотами кожа не должна шелушиться. На самом деле, правильно подобранные кислоты не должны давать ощущение стянутой кожи и ВИДИМЫХ шелушений, и если вы заметили, что на фоне использования кислот кожа стала легче краснеть, реагировать на смену температуры или другие внешние раздражители, на которые раньше не реагировала - убирайте эти кислоты из ухода, слишком высокая концентрация для вас или вы используете их слишком часто или наносите слишком много.

Также обратите внимание - если сухость вас не беспокоит, но кожа стала как будто более блестящая, а поры вытянулись - это тоже знак, что количество кислотных средств в уходе стоит сократить - эпидермис нельзя отшелушивать вечно, нужно дать ему передышку. Используйте больше увлажняющих средств!

Если на отмену кислот кожа реагирует не лучшим образом, а все вышеназванные признаки у вас есть, попробуйте комбинировать, например, маски с кислотами 1-2 раза в неделю с более легкими энзимными пилингами, хотя бы до того момента, как кожа восстановит свой липидный барьер, потому что бомбить ее кислотами если она повреждена, это верный путь к новым воспалениям.
#кислоты #уход

Витамин С и ретинол. Почему их нельзя наносить на влажную кожу?

За прошлую неделю мне этот вопрос прислали три раза. Первая моя реакция была — почему нет? Но, оказывается, несколько известных космецевтических марок довольно строго на своих презентациях заявляют — только на сухую кожу! Почему? Ответ не очень убедительный — так рекомендует производитель. Давайте разбираться с экспертами:

«Косметические средства мы обычно наносим после тоника или тонера. Кожа при этом бывает чуть влажной. К тому же, мы же не чистый ретинол и не чистый витамин С наносим, а косметические средтва с их содержанием. А они всегда содержат воду. Какой тогда смысл в нанесении на сухую кожу?”  - Юлия Синицына, биохимик, эксперт по косметическим средствам.

“С точки зрения химика, в этой рекомендации нет смысла. Влажность кожи - это важный фактор ее проводимости (читайте - активности компонентов крема). Чем больше в ней влаги - тем выше барьерные свойства. Витамин С водорастворим, потому ему во влажной среде будет легче работать. Ретинол при хорошо увлажненной коже будет меньше раздражать… Единственный бонус вижу - расход продукта "по сухой коже" выше. Быстрее флакон закончится, быстрее купят новый” - Юлия Гагарина, косметический химик, эксперт по ингредиентам.

А вывод мой такой - иногда маркетинг - это просто маркетинг. Наносите, как хотите, главное регулярно, и с SPF.
#уход #витаминС #ретинол #бьютифакты

​​Эта фотография уже 6 лет как достояние интернета, а впервые она была опубликована в журнале The New England Journal of Medicine 19 апреля 2012. На фото 69-летний дальнобойщик, который 28 лет своей жизни провел за рулем. Одна часть его лица постоянно подвергается воздействию солнечного излучения (догадайтесь, какая). В поврежденной коже нарушен синтез коллагена и эластина, и в целом наблюдается полный букет симптомов фотостарения. Теперь вы точно не забудете пользоваться санскринами)))) #защитаотсолнца #бьютифакты

По телеграму пошел гулять забавный бот @DryAnnabot, который позволяет в форме шутливого теста подобрать себе дезодорант Dry Dry, а также определить ближайшую точку его продаж. Сейчас как раз актуально, стало довольно жарко и даже мне, не старадающей от повышенного потоотделения, было любопытно почитать рекомендации. По результатам я Принцесса Цветов (наверное, будет самый популярный вариант), как ни пыталась, до Ароматного Бигфута добить не получилось)))))) Если хотите с улыбкой и пользой провести пару минут, то поиграйте с @DryAnnabot. #партнерскийпост

​​В рубрике #подтон новинка Benefit. Если вы, как и я, любите их базу Porefessional, то знайте - теперь у нее есть собрат в розовом цвете и с легчайшим шиммером Pearl Primer. Работает аналогично оригиналу, думаю, вряд ли в результате вы увидите сильную разницу, шиммер почти не заметен. Знаю, что есть любители использовать эту затирку вместо тонального, тут имеет смысл попробовать, вдруг этот вариант зайдет получше.

Почему стресс — это не всегда плохо для кожи

Мы часто говорим, что все болезни от нервов и вообще это и правда близко к истине, особенно по части кожи.

Кожа, меланоциты и нервная система
развиваются из одного зародышевого листка - эктодермы, поэтому часто ученые шутят, что это братья-близнецы, всю жизнь страдающие от разлуки. Связь между ними очень тесная. Кожа реагирует на любые изменения, и, конечно, на стресс, который может быть общим и локальным, кратковременным и хроническим.

Вообще для кожи и организма стресс - это такой каскад реакций, которые запускаются независимо от того, каков именно стресс-фактор, то есть, неважно, делаете ли вы себе срединный лазерный пилинг или на вас наорал начальник - организм, если считает происходящее стрессом, реагирует одинаково.

В коже находятся рецепторы, чувствительные практически ко всем гормонам, а любой стресс в первую очередь провоцирует именно гормональную реакцию организма, поэтому кожа чуть ли не первой выдает ответную реакцию.

Тем не менее, для кожи не все стрессы одинаково вредны, а некоторые даже и полезны.

К примеру, практически гарантированно хронический стресс истощит защитные системы организма и кожи, а вот кратковременный (как общий, так и локальный) может дать коже дополнительный стимул к обновлению.

Этим, конечно, пользуются косметологи.

К методам, вызывающим стресс у кожи относятся:
-удаление рогового слоя (механический пилинг)
-основанные на применении едких и раздражающих веществ (химические пилинги)
-увеличивающие количество свободных радикалов в коже (озонотерапия, кислородная терапия, иммуностимуляция)
-методы с применением теплового воздействия (криотерапия, горячие обертывания, лазерная шлифовка).

Так как все эти способы вызывают у кожи стресс, то именно поэтому получить можно как положительный эффект - обновление кожи, так и отрицательный - воспаление, пигментация (помним, что меланоциты тоже развиваются из эктодермы и поэтому чутко реагируют на воспаление - яркий пример - поствоспалительная гипермигментация).

Интересно, но противопоказанием к назначению таких методик  может быть угнетенное настроение, беспокойство и тот самый хронический психологический стресс.
Более того, лечение акне или алопеции не будет эффективным, пока стресс продолжается, потому что это стрессзависимые
заболевания.

#бьютифакты #теориястресса

Стресс и дистресс

Создатель теории стресса Ганс Селье выделил отдельную его категорию, которая относится только к человеку - и назвал ее дистресс.

Дистресс (от греч. dys - приставка, обозначающая расстройство, и англ. stress - напряжение) – это стресс, связанный с выраженными негативными эмоциями и оказывающий вредное влияние на здоровье.

Дистресс может быть спровоцирован чем угодно - эмоциональными перегрузками на работе, жизнью в режиме авралов, переездом, разводом, недовольством внешностью, некоторые исследователи утверждают, что он может стать одной из причин депрессии.

Если мы уже не подвергаемся регулярным нападениям хищников и не рискуем вымереть от неурожая из-за засухи, то по мнению ученых, это не значит, что стрессов в нашей жизни стало меньше, просто они стали другими.

В общем, рекомендации тут общие - стараться этот самый ди/стресс в повседневной жизни, а особенно перед процедурами минимизировать (способы все довольно стандартные - больше спать, заниматься спортом, сексом, относиться к жизни проще и при необходимости использовать психотерапию или прописанные врачом препараты, но и всякие растительные успокоительные и адаптагены тоже подойдут).  

Известные адаптогены,  которые можно попринимать внутрь (по показаниям, конечно) - женьшень, элеутрококк, облепиха, хлорелла, спирулина, лактобактерии и др.

Кстати, про спорт - спортивные перегрузки сами по себе являются стрессом и в некоторых случаях могут спровоцировать ухудшение состояния кожи, например, акне.

#бьютифакты #теориястресса

Антиоксиданты и стресс кожи

Сейчас все большее число исследователей склоняется к мысли, что свободные радикалы - это такие "пожарные колокола", которые запускают защитные и восстановительные реакции организма в ответ на повреждение. Нет сигнала об опасности - нет и ответной реакции.

Выше в посте про антиоксиданты я писала, что вообще у свободных радикалов есть и полезные свойства, и возможно, это самое важное из них.

Вот почему не стоит использовать антиоксиданты постоянно, ведь они могут блокировать адаптационные реакции кожи и других тканей при стрессе.
#бьютифакты #антиоксиданты #стресс

Микробиом кожи и интересные факты о нем

Микробиом – это бактерии, которые живут на нас, внутри нас и вокруг нас.

Косметику, которая восстанавливает и поддерживает микробиом кожи, выпускают уже не только нишевые марки, но и вполне себе масс-маркет бренды, beautyhack недавно делал подборку таких средств, а заодно и неплохой ликбез по теме.

Здесь вот еще 21 интересный факт о наших соседях бактериях, вот некоторые из них:

✅ Микробы, которые нас колонизировали, всегда чувствуют гормональные всплески и реагируют на наши внешние или внутренние стрессовые факторы  – размножением или сокращением своей группы. Например, когда мы испытывает стресс, это может вылиться в гиперпигментацию, потому что микроорганизмы, связанные с пигментом кожи, тоже его испытывают. То есть они еще и решают, какого оттенка будет наша кожа.

✅ Бактерии по организму распределены зонально, то есть на лице и на спине их микс будет разным. Они практически не мигрируют из одной области в другую. Такое распределение связано с разной концентрацией сальных желез.

✅ Наши бактерии общаются между собой, так же как клетки головного мозга. Они постоянно обмениваются информацией с помощью электрических импульсов, подают друг другу сигналы об опасности, голоде, призывы о помощи.

✅ Стафилококки – неизменные обители нашего микробиома. Не все они вредны, некоторые даже полезны. Стафилококк эпидермальный помогает коже залечивать раны и вырабатывает антимикробные пептиды (естественные природные консерванты). А его злой брат – золотистый стафилококк – уничтожает нашу природную гиалуроновую кислоту, отчего кожа буквально сохнет. Эпидермальный пытается ему в этом препятствовать. Эпические битвы стафилококков – реальность и рутина нашего микробиома, о которых мы не подозреваем.

✅ Способность продуцировать гиалуроновую кислоту мы переняли тоже от микроорганизмов, а именно от дрожжей. Когда-то мы этого не умели.

#бьютифакты #теориястресса #микробиом

Косметика с бактериями vs остальная косметика

Как правильно применять такую косметику и с какими средствами ее можно сочетать, а с какими лучше не стоит?

"В косметике нет живых бактерий. Это все их "запчасти", лизаты, - комментирует косметический химик Юлия Гагарина. - Живые микроорганизмы никто не вводит, чтобы продукты не испортились.

Как косметика с лизатами бактерий сочетается с остальным миром? Нормально. Только на коже могут быть нюансы.

Все, что с экстремальными средами: кислотные пилинги или твердое мыло (там щелочная среда) - это все разрушает активность лизатов. Потому выбираем - или/или."

#микробиом

Я сейчас осваиваю для себя новую область и выстраиваю программу ухода за телом. Это процесс ежедневный и не ограничивается установкой про "похудеть к лету" (я про это обязательно сделаю посты), и если теории сейчас в интернете довольно много - гугли - не хочу, то практического опыта от обычных людей маловато.

Вот нашла канал @ppmini, где девушка рассказывает о своем опыте сбросе веса, питаясь любимыми продуктами и работая 5/2.  Интересно посмотреть на разбор рациона и всякие продукты, которые она находит в магазинах вроде Ашана, ну и отмечает частые ошибки худеющих, которых не избежала и она сама.

Я подготовила несколько постов про историю косметических пилингов в XIX-XX веке. Интересно? Сделать небольшой цикл публикаций под одним тегом на эту тему?

​​Вот казалось бы, похожие средства с одной задачей - увлажнение, но Clinique moisture surge intense мне не понравился и я писала об этом здесь, а moisture surge 72-hour auto-replenishing hydrator очень хорош. Если первый предназначен для сухой кожи и после него ощущаемая пленка остается (оно и понятно, чтобы удержать максимум влаги надо создавать мощную окклюзию), то здесь  увлажнение достигается за счет содержания глицерина и мочевины. Обещают 72 часа увлажнения, но рекомендуют наносить утром и вечером. НУ ОК. Я его все равно немножко ощущаю после нанесения, так что много не наношу и использую раз в пару дней, чередуя с другими средствами, эффект нравится и коже по жаре даже под ним не душно.
#уход #увлажнение

​​В попытках улучшить цвет лица наши предки шли на самые разные жертвы и эксперименты. В большинстве случаев они были довольно безобидными и в ход шли кисломолочные продукты (молочная кислота), мясо и фрукты (ферментный пилинг), иногда кожу обрабатывали смолами, далали скрабы на основе пемзы и мочи, подпаливали огнем.

Относительно современная #историяпилингов началась во второй половине 19 века.

Кажется, что изначально именно борьба с неровным цветом лица волновала ученых больше всего :)
Первые официальные упоминания пилингов в дерматологии относятся к англичанину Тилбери Фоксу, в 1871 г в своей книге он описал, как использовал 20% раствор фенола, чтобы осветлить кожу.

Чуть позже основатель венской школы дерматологии профессор Фердинанд фон Гебра вместе со своим учеником Морицем Капоши (да, это в его честь назвали саркому) описал различные комбинации средств для устранения веснушек - их выводили и йодной настойкой, и коктейлем из серной, уксусной, соляной и азотной кислот.

В 1882 г немецкий дерматолог и венеролог Пауль Герсон Унна ("отец пилингов") представил работу, в которой описал свойства салициловой кислоты, резорцина, фенола и трихлоруксусной кислоты (ТСА) - основных компонентов пилингов, использовавшихся следующие сто лет. Благодаря его трудам кожу стали рассматривать как цельный орган.

В 1890-1900х годах все большую популярность приобретает фенол. Им лечат рубцы постакне и выводят веснушки.   Только полвека спустя, в 1952 году впервые была сделана попытка соотнести гистологические исследования кожи и клинические результаты.  Это сделал британский ученый, ставший заведующим кафедрой дерматологии Нью-Йоркского университета  Джордж МакКи в соавторстве с Флорентином Карпом.
За 10 лет они пролечили больше 100 пацентов и выполнили более 540 процедур и первыми заметили, что  феноловые пилинги не только помогают устранять рубцы, но и в целом улучшают состояние кожи.

А вот осложнения после феноловых пилингов одним из первых описал американский врач Беймс в 1927 году. Несмотря на широкое распространение фенола в то время, у него было большое количество крайне серьезных побочных эффектов - нефротоксичность, сердечные приступы, аритмии. Причем, чем быстрее всасывался фенол, тем выше были риски погибнуть, поэтому лицо обрабатывалось по половине или четверти за раз.

Почему именно фенол стал так популярен?

До недавнего времени у специалистов просто не было альтернативы. Феноловый пилинг был фактически единственным методом, запускающим обновление дермы. Высокие риски осложнений  и побочные эффекты обусловлены во многом тем, что чтобы добраться до дермы фенол практически плавил, как напалмом, эпидермис, разрушая защитный барьер и нарушая способность кожи производить пигмент.

Буквально несколько лет назад я, будучи редактором эстетического портала, слушала доклад зарубежного врача, который на научном конгрессе в Москве демонстрировал результаты глубокого фенолового пилинга. Результаты в самом деле потрясающие! Но сейчас пилинг с содержанием фенола в России не делают.

#пилинг

Вот здесь заметка о том, почему соли алюминия в свое время обвинили в провокации рака и почему на самом деле это не так - история очень интересная, алюминий действительно повышен в тканях опухолей, но антиперспиранты тут ни при чем.

И еще я как-то писала, но не лишним будет повторить:

✅Антиперспиранты нужно наносить на чистую и сухую кожу, так как вода создакт бактериям питательную среду (пахнет не пот, а результат жизнедеятельности бактерий).

✅Эффективнее использовать антиперспирант на ночь (по поводу смывания утром, на самом деле, вопрос спорный, кто-то советует, кто-то нет)

✅Использовать антиперспиранты надо курсом и регулярно, часто они работают накопительно и концентрацию на коже надо поддерживать

#антиперспиранты

После начала Первой мировой войны пальма первенства в искусстве пилингов переходит от европейских специалистов на американскую территорию. Фенол обладает еще и антисептическими свойствами (его, кстати, до сих пор могут добавлять в незначительных количествах в пилинги для этой цели) и поэтому на него был высокий спрос при лечении пороховых ожогов лица.  

В 1918 году появляется некий француз Ла Гассе, который по одним источникам был доктором, а по другим - работал в киноиндустрии. Впрочем, кем он был не так важно, а вот его дочь Антуанетта, которой он рассказал об омолаживающих свойствах феноловых пилингов, уехала в Лос-Анджелес и открыла там косметологическую практику, устраняя рубцы и морщины стареющим звездам Голливуда в 30-40-е годы.

В это время рынок оккупировали непрофессиональные косметологи. "Пилинговая индустрия" приносила огромный доход и понятно, что делиться формулами составов никто друг с другом не собирался, но все-таки секреты утекали. По некоторым данным формулу Антуанетты (правда, слегка измененную) использовали супруги Фрэнсис и Мириам Машек. Они открыли в Южной Флориде целую сеть салонов. Периодически их закрывали из-за отсуствия лицензии, но пациентов это не смущало, салоны пользовались бешеной популярностью, ведь кроме пилингов там делали и инъекции силикона.

Сама Антуанетта была арестована в 1939 году за осуществление медицинской деятельности без лицензии, но даже после этого оказывала косметические услуги на дому, а после ее смерти в 1952 году бизнес перешел к бывшей гримерше-костюмерше Коре Галенти. Как и у Антуанетты, у Коры не было медицинского образования, но даже несмотря на это, она быстро стала популярной среди актеров. Ходили слухи, что среди ее клиентов была сама Марлен Дитрих, а основанная ей фирма Core Galenti Skin Care Products and Treatments существует по сей день.

#историяпилингов

​​Бензоилпероксид и пара секретов его использования

Пероксиды используют для лечения акне, поскольку к ним никогда не вырабатывается устойчивость и они губительны для всех анаэробных бактерий (во время нанесения на кожу при комнатной температуре высвобождается кислород, насыщая им бескислородную среду комедона, останавливая рост бактерий).

В России в основном применяется бензоилпероксид, он обладает и кератолитическими свойствами, поэтому его рекомендуют применять и при комедонах, и противовоспалительными свойствами, поэтому работает и на воспалениях.

Хотя его содержание в средствах может доходить до 20%, наиболее эффективна концентрация 5-10%.

Эффективность бензоилпероксида резко повышается, если перед его нанесением кожу охладить в течение 1-2 минут кубиком льда, завернутым в ткань.
Во-первых, лед уменьшает отек при воспалении, благодаря чему препарат проникает глубже в пораженный проток сальной железы.
Во-вторых, при более низкой температуре бензоилпероксид медленее разлагается до молекулярного кислорода, а значит, дольше время активного действия.

Общие рекомендации по использованию средств с бензоилпероксидом:
-Наносить их нужно только на вымытую и высушенную  кожу, четко на высыпания. Если это условие не выполнять, то эффективность средств снижается, так как окисляется также и загрязнения и кожное сало.
-Препарат наносят 1 раз в день, но регулярно и без пропусков 2-3 недели, начиная с минимальной концентрации (5%) в течение 7-10 дней,  при этом могут появиться покраснения и раздражение кожи, но прерывать лечение после их появления не рекомендуется, считается, что через 7-18 дней лчения они исчезают. Через 10 дней использовния 5% бензоилпероксида можно начинать использовать 10%-й препарат.

Полезно знать: 6% кунжутное масло уменьшает сухость, шелушение и раздражение кожи, вызванное применением бензоилпероксида.

Аккуратнее с бровями ;) Пероксиды обесцвечивают волосы при попадании на них.
#акне #бензоилпероксид