​​Крепеж PLY90 — находка для самодельной мебели

В строительных магазинах продается много листовых материалов, из которых можно изготовить мебель самостоятельно. Это и фанера и мебельные щиты. Но самая большая сложность, с которой сталкивается тот, кто хочет что-то сделать из них своими руками — это сложность соединения их между собой под углом в 90 градусов. Для этого необходима или специальная фурнитура, для монтажа которой нужны сверла большого диаметра и умения, или клей, который не очень то и надежен.

Для простого скрепления листовых материалов существует специальное крепление: PLY90. Оно разработано в США и защищено патентом. Оригинальные крепления PLY90 изготовлены из алюминиевого сплава и имеют зажимной винт под шестигранник. Но китайцы уже выпускают такие крепления и из пластика.

Для того, чтобы скрепить два листа под углом в 90 градусов достаточно двух таких креплений. Оригинальные PLY90 имеют в комплекте два винта для скрепления листовых материалов с различной толщиной (от 1/2 до 3/4 дюйма). С такими креплениями можно очень быстро собрать стол, полку или подставку. Очень интересный вариант при переезде, когда у вас не хватает денег сразу на всю мебель, и вы можете сделать временную из дешевых материалов и PLY90.
@remontprosto

​​Еще один способ удаления следов от наклеек со стекла

Возможно, нет ничего более раздражающего в наклейках, чем их клеевой слой, который может остаться на поверхности после их удаления. Особенно хорошо следы видны на стеклах и зеркалах. Часто на стеклопакетах можно встретить наклейки с информацией о производителе или формуле стеклопакета. Если их не удалить сразу после установки, то под воздействием солнечного света происходят химические процессы в клеевом слое, и он уже так просто не отходит вместе с наклейкой.

В магазинах есть специальные средства для удаления наклеек, но сегодня мы расскажем о народном способе борьбы с этой проблемой. Для удаления следов клея понадобится обычная зубная паста и чистая тряпочка или ватные диски.

Первым шагом необходимо нанести пасту тонким слоем на место, где остались следы. После этого нужно дать пасте подсохнуть, чтобы она связалась с клеем. Далее используя чистую тряпку или ватные диски нужно стереть пасту вместе с остатками клея. Важно, чтобы тряпка или ватные диски были полностью сухими. С помощью этого способа можно удалять следы от наклеек с любых гладких поверхностей.
@remontprosto

​​Способы обновить кухонный фартук из плитки

Фартук укладывается на долгие года и за это время дизайн в вашей кухне уже может и измениться: поменяться обои или цвет стен, мебель и занавески. Но вот фартук так просто не сменить, снимать плитку слишком грязно и делать это можно только при капитальном ремонте. Но внешний вид фартука можно обновить с помощью других способов.

Один из них это покраска. Керамическую плитку можно красить, главное правильно подготовить поверхность: качественно отчистить и обезжирить. А перед покраской пройтись по плитке наждачной бумагой для создания микроцарапин, за которые будет лучше цепляться краска. Если у нас на плитке есть рисунок, то сразу рассчитывайте краску на 2-3 слоя. Отдельные плитки можно раскрасить в разные цвета и получить орнамент, или использовать один цвет. Покрасить фартук на кухне легко своими руками, буквально за выходные.

Если фартук покрасить в один цвет, то можно еще вызвать декоратора, который распишет вашу плитку. Так можно получить уникальный внешний вид: как будто плитка изначально содержала один большой рисунок, который составлен из отдельных плиток.

Поверх плитки также можно смонтировать скинали — полотна из закаленного стекла с рисунком. В этом случае работу лучше доверить специалистам. Главное, чтобы плитка была ровной, иначе будет очень сложно сделать точные узлы примыкания стеклянных панелей. Как вариант — зашпаклевать плитку и поклеить красивые обои, которые потом закрыть панелями из стекла.
@remontprosto

​​Уязвимость даже самых совершенных входных дверей

Если вы приобретаете входную дверь, которая может похвастаться очень высокой степенью защищенности, то стоит обратить внимание на очень опасную комбинацию факторов, которая сводят её защищенность на нет. У любой металлической двери есть очень слабое место — дверной глазок. Даже в самые дорогие двери устанавливается стандартный глазок, который не может похвастаться какой либо защитой. С помощью ударного инструмента он выбивается из двери за несколько секунд.

Но какую опасность таит маленькое отверстие в двери, которое останется после удаления глазка? Тут как раз необходим второй фактор: использование только цилиндрового замка с вертушкой. Почти все покупатели дверей выбирают со стороны квартиры установку вертушки в цилиндровый замок, чтобы без ключа открывать и закрываться дверь. У современных взломщиков давно есть приспособления, которые через отверстие для глазка могут повернуть любую ручку на двери. По этой же причине не стоит оставлять в замочной скважине сувальдного замка его ключ.

Для решения проблемы такой уязвимости можно использовать два подхода: или всегда использовать сувальдный замок, которые в принципе не имеют воротков, либо отказать от глазка. Современные двери имеют такую звукоизоляцию, что вы все равно не слышите, что вам говорят за дверью. Поэтому имеет смысл вместо глазка установить вызывную панель для домофона.
@remontprosto

​​Как заточить сверла, если нет умения

Сверла для металла и древесины достаточно быстро тупятся, даже не самые дешевые. Выкидывать сверла из-за того, что они затупились, не самая лучшая идея. Но как их заточить, если для этого нет ни умения ни необходимого инструмента?

На помощь придут различные приспособления. И об одном из них, расскажем сегодня. Как уже часто бывает, родом оно с китайских интернет магазинов. Это приспособление требует наличия шуруповерта или дрели в качестве привода для абразивного круга. Вся прелесть данного устройства в том, что вам не нужно обладать навыками заточки сверел и выставлять угол заточки.

Такое устройство поддерживает сверла диаметром от 2 до 12.5 мм. Для начала работы подсоедините вал заточного ролика к дрели или шуруповерту. Для того, чтобы заточить сверло, его необходимо поместить в одно из трех отверстий, подходящего диаметра. После чего прокрутите сверло так, чтобы режущая кромка была перпендикулярно вращению ролика. Включите дрель, и аккуратно прижимайте сверло к ролику. После заточки одной стороны проверните сверло на другую сторону. Важно, чтобы обе режущие кромки были одной длины. Угол заточки будет задан автоматически.

Конечно это довольно примитивный способ и с помощью него нельзя сделать какую-то специальную заточку, но с бытовыми потребностями он вполне справляется.
@remontprosto

​​Что делать, если гремит отлив во время дождя?

Современные пластиковые окна обещают нам тепло и тишину. И в обычную погоду все совпадает с нашими ожиданиями. Но всё меняется, когда начинается дождь. Металлические отливы гремят от капель и, даже с закрытыми окнами, бывает довольно некомфортно в помещении.

Причина таких шумных отливов — как обычно экономия. Отливы изготавливаются из таких тонких материалов, которые даже от ударов капель создают мощные гармонические колебания. Колебания распространяются как по воздуху, так и передаются к самому окну через узлы примыкания. Ситуация усложняется тем, что часто сам монтаж таких отливов производят с ошибками: плохо заполняют монтажной пеной, оставляют большой свес.

Как можно решить эти проблемы? Есть два подхода: монтаж отлива из тяжелых, массивных материалов и доработка тонкостенного. Первый вариант можно реализовать с помощью керамической плитки, камня или клинкерного отлива. Но такую работу скорее всего не получится сделать самостоятельно, так как потребуется правильная подготовка основания и гидроизоляция оконного блока.

Второй подход не требует специальных навыков. Для уменьшения шума хорошо подходит наклеиваемая битумная звукоизоляция для автомобилистов. Она еще продается в виде нарезанных лент в наборе для звукоизоляции стояков канализации. Её следует наклеить на нижнюю сторону всего отлива. Далее нужно качественно заполнить все пространство под отливом монтажной пеной. Это, кстати, улучшит теплоизоляцию всего окна, так как исключит продуваемоесть под подоконником. Если отлив сильно выступает за пределы стены, то его лучше подогнуть, чтобы этот козырек не создавал лишних вибраций от дождя и ветра.
@remontprosto

​​Из-за чего из крана может течь кипяток

Вы выставляете рычажок смесителя на середину, но из крана течет очень горячая вода. Знакома такая проблема? Причем если уменьшить напор, то обычно проблема уходит. При этом по отдельности и горячая и холодная вода текут хорошо. Если симптомы совпадают, то скорее всего это проблема которую очень легко решить самостоятельно.

Причина кроется в том, что насадка на кран, которая делают струю мягкой, засорилась. Эта насадка называется аэратор. Так вот, после того как аэратор не способен из-за засора пропустить через себя весь поток воды, в кране возникает затор. А так как смеситель открывает обе магистрали с водой, между ними начинается перетекание. И так как давление в водопроводе горячей воды обычно выше, то оно "передавливает" холодную воду. В итоге горячая вода начинает течь в трубу с холодной, а часть вытекает через кран вам на руки.

Для решения этой проблемы нужно просто прочистить аэратор. Обычно его можно открутить даже голыми руками. Если же у вас не получается это сделать, то воспользуйтесь рожковым или разводным ключом с гладкими губками, чтобы не повредить хромировку. Так как аэраторы имеют резиновые прокладки, их не стоит затягивать очень сильно — это повредит прокладку.

Дополнительным средством избавления от этой проблемы является установка редукторов давления на оба водопровода и настройка с их помощью одинакового давления в трубах. Но это уже требует более сложных манипуляций с вашим водопроводом.
@remontprosto

​​Как подключить колонки невидимым кабелем

Многим знакомая история: вы приобрели хороший ТВ, но через какое-то время вас перестали устраивать его встроенные динамики. В магазине продаются различные звуковые системы для ТВ: от саундбаров до отдельно стоящих многоканальных колонок. Но подключение новой аудиосистемы потребует прокладку аудио кабелей от ТВ. Если во время проектирования ремонта вы не предусмотрели прокладку таких кабелей, то есть еще один способ сделать это красиво и незаметно.

В этом помогут специальные плоские аудио кабели Ghost Wire. По своей сути это медный шлейф с необходимым сечением металла. Такой кабель похож на клейкую ленту: он продается в таких же катушках и имеет самоклеящийся слой. На концы этого шлейфа закрепляются специальные терминалы-переходники для подсоединения уже обычных кабелей для аудио.

Базовый сценарий применения таких шлейфов: это наклеить их на стены вдоль плинтуса и покрасить в цвет стены. После этого они будут практически незаметны. Выделяться будут только терминалы, которые можно разместить за колонками и ТВ. Но также такие кабели-невидимки подходят для прокладки под полом, между дверной коробкой и стеной. Из минусов можно выделить довольно высокую цену и низкую доступность на рынке России. Придется заказывать в иностранных интернет-магазинах.

Иногда возникает вопрос, как правильно выполнить поворот этого кабеля на 90 градусов. Правильный способ: согнуть кабель пополам в месте поворота и повернуть в нужную сторону. Тогда клеевой слой будет снизу, как и положено (пример на картинке).
@remontprosto

​​Можно ли сверлить перфоратором дерево и металл?

У любого перфоратора есть режим сверления без удара. По идее он предназначен именно для сверления, а значит для таких материалов как дерево и металл. Но как их можно сверлить, ведь буры для этого не предназначены. А обычные сверла с гладким хвостовиком в перфоратор не установить, ведь в его патроне используется специальный разъем — SDS plus (или SDS max в промышленном инструменте).

Для того, чтобы в перфораторе зажать обычное сверло понадобится переходник — патрон с хвостовиком SDS. Некоторые модели перфораторов позволяют менять сам патрон. И в комплекте с ними идет сразу два: для обычных свёрл и для буров. Такой вариант предпочтительнее для сверления, так как не создают дополнительного люфта из-за лишнего соединения.

Но стоит сразу отметить одну важную вещь: если используется переходник с SDS на обычный патрон, то будьте готовы к большому биению сверла. Дело в том, что сам по себе SDS патрон подразумевает подвижность буров и имеет определенный люфт. Поэтому сверла маленького диаметра будут часто ломаться. Также большой вес перфоратора не позволит работать им также долго как дрелью.

Если у вас есть шуруповерт, то лучше возложить на него все работы по сверлению. А сверлить перфоратором только если отверстие имеет большой диаметр, предварительно накернив его или просверлим малым диаметром сверла.
@remontprosto

​​Как прочистить слив ванны без химии

Если на кухне основные причины засоров — пищевые, то в ванной это волосы. Для того, чтобы прочистить слив ванны от волос можно использовать современные химические средства, однако, действительно мощные могут быть опасны для деталей слива. Ведь при химической реакции, щелочь выделяет большое количество тепла. Повышенная температура может повредить уплотнительные резинки или сливные гофры.

Как можно прочистить слив ванны без химии? Конечно можно поступить традиционным методом: разобрать и прочистить сифон. Но делать это под ванной как минимум неудобно. Сегодня расскажем о простом способе, который хорошо подходит для удаления из слива именно волос.

Для него потребуется нейлоновая стяжка и острый нож. С помощью ножа нужно сделать засечки на поверхности стяжки. Будьте очень осторожны, стяжки изготавливают из плотного материала и нож может соскочить вам в руку. Чем больше будет насечек, тем более эффективным окажется ваш самодельный "инструмент".

Далее просто опускаете стяжку в слив и вращаете в разные стороны совмещая с возвратно-поступательными движениями. Волосы зацепятся за насечки и вынутся целым клубком. Использование такой стяжки пару раз в месяц избавит вам от необходимости использовать химические средства или ужасные пластиковые сеточки на слив.
@remontprosto

​​Карниз вываливается из стены. Как легко закрепить?

Укрепить карниз — это, пожалуй, самый частый заказ для службы "муж на час". Не удивительно, ведь внешние стены домов делают из материалов, которые хорошо сохраняют тепло: газобетон или  бетонные панели с утеплителем внутри. В домах советских времен в качестве утеплителя вообще использовалась засыпка из керамзита. А такие стены имеют хрупкую структуру. И любые воздействия на карниз могут привести к тому, что дюбели крепления начнут вываливаться из стены.

Конечно можно переместить точки крепления карниза. Но тогда придется сверлить стену, а значит будет много пыли и грязи. Да и новые крепления не гарантируют, что карниз очень скоро не начнет опять вываливаться из стены.

Можно просто укрепить существующие отверстия. Чтобы дюбель в них не болтался необходимо чем-то заполнить пустоты. Это можно сделать с помощью самых разнообразных материалов: шпаклевка, ремонтная салфетка, эпоксидная смола (лучше в виде двухкомпонентного пластилина).

Любой из этих материалов отлично справится с нагрузкой карниза. Все что нужно сделать это:

1. Выкрутить саморез из дюбеля и сам дюбель из стены.
2. Прочистить существующее отверстие. Хорошо если у вас получится пылесосом высосать всю грязь из него
3. Нанести в отверстие состав в случае шпаклевки или эпоксидной смолы. Или обернуть ремонтной салфеткой дюбель. Тут главное не переусердствовать, а помнить, что еще должно остаться место для дюбеля.
4. Плотно забить дюбель и подождать затвердевания состава.
5. Прикрутить карниз на прежнее место.
@remontprosto

​​Как выбрать диаметр термоусадочной трубки

При соединении проводов или обжиме наконечников с разъемами необходима последующая изоляция оголенных частей провода. Для этого традиционно использовалась изолента, но в современном электромонтаже её использование уже не приветствуется. Дело в том, что качество изоляции сильно зависит от навыка мастера. Также существует проблема в сроке службы такой изоляции. Через длительное время клей изоленты может или высохнуть или потерять клеящие свойства. А обоих вариантах есть риск самостоятельного разматывания изоляционного слоя.

В качестве альтернативы можно использовать термоусадочные трубки. Качество изоляции намного меньше зависит от человеческого фактора, но требуется правильный подход при выборе диаметра такой трубки. Если диаметр будет слишком большой, то трубка не сможет плотно обжать место соединения и просто слетит с него. Если же диаметр будет слишком маленьким, то вы не сможете её надеть на провод при монтаже.

Правило выбора диаметра термоусадочной трубки такое: её изначальный диаметр до усадки должен минимум на 10% превышать диаметр объекта для изоляции. А также её диаметр после усадки должен быть меньше диаметра объекта изоляции минимум на 10%.

Диаметр трубки до усадки и после обычно указан в маркировке через косую черту. Например, термоусадочная трубка 20/10 означает, что диаметр до усадки и после 20 и 10 миллиметров соответственно. Значит такая трубка подойдет для объекта с диаметром от ~11 до ~18 мм. Главное не забывать надевать трубку до выполнения соединения, ведь после её будет уже не надеть.
@remontprosto

​​Революция в креплении оснастки для болгарок — система X-Lock

При использовании перфоратора мы привыкли к использованию быстросъемного крепления SDS. В дрелях и шуруповертах также уже появились системы зажима свёрл без ключа.

Не так давно компания Bosch представила публике бесключевую систему крепления оснастки для угловых шлифовальных машин (болгарок). Она называется X-Lock. Вместо привычной резьбы с гайкой нам предлагают разъем, который позволяет закрепить диск или коронку простым защелкиванием. Для того, чтобы снять оснастку, нужно потянуть за красный рычаг с тыльной стороны инструмента. Кстати, этот рычаг срабатывает только при остановке вращения диска, так как в механизме используется центробежный предохранитель.

В классической болгарке для защиты от прокручивания диск плотно прижимается гайкой. Так как в быстрозажимном креплении нет такого усилия, для предотвращения прокручивания на оснастке предусмотрены специальные пазы. Это автоматически делает несовместимыми с новым разъемом обычные диски и коронки. Это однозначный недостаток новой системы.

Также к недостаткам стоит отнести меньшую устойчивость нового крепления к различным ударным нагрузкам, которые часто возникают при использовании насадок-чашек. Если гайка надежно держит диск и нагрузки передаются на втулку, то в случае с новым креплением все передается на удерживающие кулачки. Из-за их конструкции толщина посадочной шайбы также ограничена, что не позволит её сделать более толстой для более грубых насадок.

Несмотря на недостатки, скорее всего в дальнейшем этот стандарт станет основным на рынке УШМ, ведь SDS также изначально был разработан компанией Bosch. И у них есть опыт распространения стандартов на весь рынок. Продажи инструмента с системой X-Lock уже начались.
@remontprosto

​​Как изгибать металлопластиковые трубы правильно

Металлопластиковые трубы вероятно лучше всего подходят для самостоятельного ремонта. Для них не характерны высокие требования к квалификации мастера. Одно из ключевых преимуществ таких труб — их гибкость. Для поворота направления трубы нет необходимости делать соединение, как в полипропиленовых трубах. Также можно без проблем огибать препятствия и сантехническое оборудование. Но как изгибать металлопластиковые трубы правильно? Ведь сгибая их руками велик риск залома трубы. После чего трубу придется гарантированно менять.

В магазинах можно встретить инструменты-трубогибы, но они предназначены больше для металлических труб и стоят существенных денег. Для изгибания металлопластика хорошо подходит простой инструмент: специальная пружина. Пружины для изгибания бывают внутренние и наружные. Они представляют собой плотную пружину, которая надевается на трубу или вставляется в нее. Витки пружины делают изгибы более плавными и равномерно распределяют усилия, которые вы прикладываете к трубе.

Внутренняя пружина хорошо защищает трубу от заломов, но её использовать немного менее удобно, чем внешнюю. Стоимость пружин для изгибания в среднем составляет от 200 до 500 рублей, что довольно приемлемо для самостоятельного ремонта. Пружины выпускают под определенный диаметр и так как их можно расценивать, как бытовой инструмент, то в основном вы сможете встретить только два самых популярных диаметра: 16 и 20 мм. Для труб другого диаметра пружины встречаются редко.
@remontprosto

​​Входной автомат в квартиру. Двухполюсный или два однополюсных?

На вход в квартиру, сразу после счетчика, устанавливается защитный автоматический выключатель. Мы рассматриваем подключение квартиры к одной фазе. Но вот вопрос: а какой установить автомат правильно? Вариантов три: один двухполюсный автомат на фазу и ноль, два однополюсных или один только на фазу.

На самом деле лучший вариант зависит от электрической схемы в вашем доме. Но сразу можно сказать, какой вариант следует сразу отбросить. Это установка двух однополюсных автоматов. Такое подключение просто опасно, ведь при возникновении перегрузки автомат, установленный на нулевой провод, может отключиться, а фазный остаться включенным. В таком случае приборы останутся под напряжением. И если причиной перегрузки было короткое замыкание на корпус, то корпус прибора будет под фазным напряжением. Это очень опасно.

Двухполюсные автоматы как раз отличаются тем, что отключают одновременно оба проводника. Их отличительная особенность — перемычка между клавишами включения/отключения. Также существуеют современные модели автоматов, которые занимают 1 DIN место и также позволяют подключить два полюса.

В итоге остаются два варианта: один автомат на фазу или двухполюсный на оба вводных провода. Какой вариант лучше? Универсальнее будет использование одного двухполюсного, так как это автоматически застрахует вас от проблем, которые могу возникнуть при внезапном изменении фазного и нулевого проводника. Правда такая ситуация маловероятна, но в старых домах еще может встретиться.

Однако разница в цене настолько незначительна, что лучше сразу потратить чуть больше средств на покупку автоматических выключателей, чем потом оказаться в зоне риска.
@remontprosto

​​Антенные разветвители (сплиттеры). Как выбрать?

Когда возникает потребность подключить несколько телевизоров к одному антенному кабелю, все пути ведут к специальным устройствам — сплиттерам. Но их бывает несколько типов, а также они отличаются по характеристикам. Как выбрать тот, который лучше всего подойдет именно вам?

Сплиттеры бывают трех основных видов:

1. Делители (сплиттеры) — самый распространенный тип. Устройство делит сигнал равномерно между выводами. Это означает, что чем больше выводов, то тем более слабый сигнал будет на каждом выводе. Поэтому не стоит покупать сплиттер на большее число устройств "с запасом". Лучше выбирать ровно столько выводов, сколько у вас приемных устройств.
2. Ответвители (тапы) — менее распространенный тип, так как используются они в основном операторами связи для организации сети. Их отличие от делителей в том, что сигнал делится неравномерно. У таких устройств есть вход, проходной выход и отвод или отводы. Мощность основного проходного сигнала намного больше, чем того, который отводится. Обычно такие разветвители ставят на лестничных клетках.
3. Активные делители — это делители, которые усиливают сигнал, чтобы после разделения он оставался прежнего уровня. В отличие от двух других видов, являются активным устройством. Т.е. им потребуется подключение к сети 220 вольт. Обычно они требуются только в том случае, когда после делителя мощность сигнала недостаточна для уверенного приема на телевизоре.

Помимо числа выводов и принципа работы, делители имеют две важных характеристики: частота работы и затухание сигнала. Частота работы определяет сферу применения разветвителя. Их два основных типа от 5 до 1000Mhz и до 2500Mhz. Первый тип предназначен для кабельной антенны. Второй тип для спутниковой. Показатель затухания сигнала часто спрятан где-то в паспорте устройства. С ним все просто, чем он меньше тем лучше.

В итоге: для квартиры чаще всего нужен обычный пассивный сплиттер. Выбирайте число выводов точно равное необходимому, не стоит брать с запасом. И не забудьте проверить диапазон частот, чтобы он подходил под ваш источник сигнала.
@remontprosto

​​Из-за чего "залипает" кнопка сливного бачка унитаза

Очень частая проблема со сливом — заедает кнопка в нижнем положении. Из-за этого после окончания слива вода продолжает течь, а кнопка не поднимается. Причем чаще всего это происходит не каждый раз, что приводит к тому, что вы этого можете не заметить. Тогда вода будет продолжать течь, что не только увеличивает расходы на воду, но и приводит к таким проблемам, как стекание конденсата с унитаза и появление ржавых подтеков.

Причин такой проблемы может быть несколько. Для диагностики нужно снять верхнюю крышку бачка. Для этого нужно снять саму кнопку. Обычно для этого достаточно вращать кольцо вокруг кнопки против часовой стрелки. Если у вас две кнопки, то существуют конструкции, когда можно нажать большую кнопку, в образовавшийся паз поддеть маленькую и снять. Под ней будет крепежный винт.

Еще в момент откручивания кнопки, проверьте, не слишком ли сильно она затянута. Это первая из причин "залипания". Если вы с большим трудом открутили кнопку, то попробуйте закрутить её без такого усилия. Бывает, что этого достаточно для возвращения нормальной работы.

Другая распространенная причина — из-за большого люфта башмак, который нажимает на рычаг, застревает в крайнем положении. Эту проблему можно решить следующим образом: при закручивании кнопки, на неё нужно немного надавливать. Тогда она закрутится немного в нажатом состоянии. Кнопка будет утопать на ~3мм. После чего залипания пропадут.

Следующая причина — перекос тяги. Такое происходит из-за смещения крышки бачка. Обычно это проблема самых дешевых унитазов, в более дорогих крышка встает точно на свое место. Бороться со смещением крышки довольно сложно, ведь даже удары при подъеме сидения будут её постоянно сдвигать.

Если система уже старая, то дело чаще всего в отложениях ржавчины или кальция. Грязь из воды оседает на деталях смыва и создает дополнительные трудности для механизма. Тут два варианта решения — либо купить новую смывную арматуру, либо попробовать отмыть старую. Для отмывания хорошо подходит способ с уксусом, о котором мы уже писали ранее.
@remontprosto

​​Как добавить новый провод в распаячную коробку

Уже после монтажа черновой электрики может возникнуть потребность добавить еще один провод для розетки или выключателя. Для этого и используются распаячные коробки — они являются центром подключения всей проводки по контуру помещения. Но различные технологии соединения проводов создают сложности в добавлении подключенных линий. Рассмотрим различные подходы, которые можно использовать, в зависимости от способа соединения проводов в распаячной коробке.

Распаячная коробка с клеммниками. Это самый просто вариант, ведь вам достаточно просто добавить проводники в каждый клеммник. Проблема может возникнуть с нем, что все отверстия заняты. Тогда понадобится приобрести клеммник с большим числом выводов и просто заменить их в этой коробке. Обратите внимание, если раньше в коробке был клеммник с пастой, то новый тоже стоит приобрести с ней.

Распаяная коробка с соединением в виде скруток. Более сложный вариант. Теоретически скрутки можно раскрутить, добавить в них новый провод и скрутить заново. Но на практике вы не сможете качественно распрямить проводники для новой скрутки, и она будет очень ненадежной. Да и окислившиеся от времени жилы создадут лишнее сопротивление на месте контакта. Также концы скруток могут быть сварены (вы увидите на кончиках проводов расплавленные шарики металла). В случае со скрутками можно использовать два подхода: переделать соединения на клеммники или припаять новый проводник на старую скрутку.

Обычно мастера делятся на сторонников скруток и быстрозажимных клеммников, поэтому рекомендуемый мастерами вам способ будет зависеть от этого. Мы рекомендуем использовать быстрозажимные клеммники, это проще и технологичнее. Также это позволит изменять схему в дальнейшем без пайки. Однако если вы все же хотите неразъемное соединение или провода слишком короткие, чтобы обрезать скрутки, то можно припаять новые провода.

Для пайки обязательно использовать флюс, чтобы избавиться от оксидной пленки меди. Используйте только нейтральный флюс! Любой активный флюс вы не сможете отмыть из скрутки и это приведет к медленной коррозии, которая уничтожит соединение в будущем. Правильный порядок действий такой: нанесите флюс на скрутку, оберните новым проводом и пропаяйте мощным паяльником от 100 Вт. Не забудьте после этого качественно заизолировать скрутки. Будьте внимательны, чтобы не образовались из припоя острые "коготки", которые легко проткнут изоляцию и могут привести к короткому замыканию.
@remontprosto

​​Климатический класс холодильника. Обращать ли внимание?

Одна из характеристик холодильника, которую обычно не пишут на видном месте — это климатический класс. Все потому, что она не является очень важной для довольно большого сегмента покупателей. Но о ней стоит помнить и проверять, какой холодильник вы покупаете. Но сперва, что вообще означает климатический класс холодильника? Это информация о диапазоне температур, в котором холодильник может нормально функционировать и соблюдать свои заявленные характеристики.

Если окружающая температура выше рабочего диапазона, то холодильник не сможет поддерживать установленную температуру. Если окружающая температура ниже, то это приводит к повышенному износу компрессора, а также возможному занижению установленной температуры.


Исторически классов выделено 4 штуки:
1. Класс N — рабочий диапазон от + 16 до +32 °С. В прошлом самый распространенный на территории России класс. Так как подходит для большинства регионов.
2. Класс SN — рабочий диапазон от + 10 до +32 °С. Расширен нижний предел температуры, такие холодильники могут работать в плохо отапливаемых помещениях. Обычно это вариант для загородного дома, где холодильник для припасов может размещаться в холодном помещении.
3. Класс ST — рабочий диапазон от + 18 до +38 °С. Класс для субтропиков, где летом температура превышает 32 градуса.
4. Класс T — рабочий диапазон от + 18 до +43 °С. Тропический класс, для самых жарких климатических зон.

В современных холодильниках все чаще встречается новая, мультиклассовая маркировка. В ней первый класс обозначает минимальную температуру, а второй максимальную. Например, класс SN-T означает диапазон от +10 до +43 °С. Что в общем-то означает самый универсальный класс.

Если есть такие мультиклассы, стоит ли покупать холодильник с меньшим диапазоном рабочей температуры? Тут нужно понимать, как достигаются такие расширенные диапазоны: для этого улучшается теплоизоляция холодильника, устанавливается более мощный компрессор, а также используется теплообменник с большей площадью. Всё это ведет к увеличению цены готового изделия. Если в ваших условиях эксплуатация не будет выхода окружающей температуры за пределы более простых моделей, то переплачивать только за климатический класс нет смысла.
@remontprosto

​​Керамические столешницы для кухни

Сегодня расскажем про необычный материал для столешниц, который уже начал набирать популярность. Это столешницы из керамических листов. Но что из себя представляет эта "керамика"? На самом деле такие столешницы изготавливаются из керлита! Мы уже писали об этом материале, он представляет собой крупноформатные листы керамогранита толщиной от 3 до 5 миллиметров.

Изначально он был изобретен для отделки стен. Большой формат позволяет делать очень мало швов, а также создавать изогнутые конструкции. Но как мы и писали ранее, его высокая цена за квадратный метр (от 80 евро) пока не позволяет его использовать массово.

Характеристики керамогранита хорошо подходят для использования в качестве столешницы: высокая прочность и устойчивость, легкость чистки. Керамогранит не впитывает влагу и красители. А технология производства позволяет делать самые разнообразные цвета и фактуру. Керамогранит может иметь рисунок в стиле дерева, камня или любых других аморфных узоров.

А высокая цена керлита на рынке столешниц из натурального или искусственного камня выглядит очень даже комфортно. Ведь цена за квадратный метр акрилового камня начинается от ~10 000 рублей. Но в отличие от этих материалов керлит является более устойчивым материалом и не боится ни высоких температур, ни лимонного сока, ни абразивных чистящих средств.

Из минусов таких столешниц стоит отметить меньшее качество швов и бортика. Ведь в отличие от акрилового камня добиться "бесшовности" не получится. Также у этого материала низкая ремонтопригодность: если вам удалось расколоть лист, то починить его не получится. Если же сравнивать этот материал с натуральным камнем, то кроме статуса натуральности, листовая керамика по всем показателям превосходит камень.
@remontprosto