​​Как защитить от повреждения уже готовые части ремонта

Процесс поклейки/укладки чистовых материалов происходит не одномоментно. Поэтому необходимо защищать части уже выполненного ремонта от повреждений. Это могут быть: ламинат или паркет, подоконники, углы, двери, раковины и ванны.

Одной из первых в квартире меняют входную дверь. Обычно это происходит еще на этапе демонтажа, поэтому ей предстоит пережить самые грязные периоды: монтажа черновых материалов. Поэтому входную дверь нужно полностью покрыть полиэтиленом или бумагой. Все швы обязательно проклеивать скотчем. Особенно важно, чтобы пыль не попадала в замок, поэтому все скважины нужно заклеить изнутри и пользоваться только "воротком".

Далее вы скорее всего захотите защитить подоконники. Защиту лучше сделать из двух слоев: покрыть картоном, а сверху заклеить пленкой. Это защитить подоконник и от ударов и от пролитых красок или других жидкостей.

Для защиты ванны лучше положить сверху листы фанеры, чтобы при укладке плитки в неё ничего не уронили. Под фанеру подложите ветошь, чтобы не поцарапать покрытие стенок.

Углы после их чистовой отделки можно защитить картоном от упаковок, прикрепленным на малярный скотч. Углы обычно страдают от заноса/выноса крупных вещей.

Для защиты пола можно использовать гофрированный картон и оргалит. Первый материал защитит пол от царапин самим оргалитом, а второй от различных вмятин и выбоин. На оргалит можно без страха стремянку, а выпавший из руки мастера молоток не сможет сквозь него сделать вмятину в напольном покрытии. Швы оргалита тоже стоит проклеить клейкой лентой.

Стоит не забывать, что любой материал перед его защитой нужно качественно очистить от пыли и грязи. Ведь даже небольшая песчинка, которую вы укроете защитой, будет царапать чистовой материал из движения самой защиты.
@remontprosto

​​Можно ли шаровой кран держать полуоткрытым?

Шаровой кран является самым популярным типом запорной арматуры в квартирах. И довольно часто можно увидеть, как его используют не только в качестве запорной арматуры, но и в качестве регулирующей. А значит пытаются регулировать с его помощью поток воды. Для этого кран поворачивают в полуоткрытое состояние и так оставляют для длительной эксплуатации. Можно ли так использовать шаровой кран?

Категорически нет! Для регулирования потока воды необходимо использовать регулирующую арматуру, а не запорную. А причина в случае с шаровым краном кроется в особенностях его конструкции. Сам шар, через который проходит вода, окружен обкладками, которые и гарантируют герметизацию при его закрытии. Эти обкладки изготовлены из фторопласта или другого вида пластика и должны иметь очень гладкую поверхность без повреждений, по которой скользит шар во время поворота.

При использовании крана в полуоткрытом состоянии на внешней поверхности крана скапливаются загрязнения, оседающие из воды. После некоторого времени кран будет очень сложно прокрутить, но это еще пол беды. Загрязнения на шаре повредят гладкую поверхность обкладок и он начнет пропускать воду. Причем не только по трубе, но и по штоку вращения крана, что особенно опасно.

Именно поэтому шаровые краны нужно регулярно закрывать/открывать, чтобы на них не скапливалась различная грязь. Кстати,внешняя поверхность шара скрыта в полностью открытом состоянии, но вот если кран полностью закрыт, то на поверхности шара также будет оседать грязь. Но когда он закрыт потока воды нет, и в стоящей воде этот процесс сильно меньше.
@remontprosto

​​Чем заделать стыки наличников

После монтажа дверей стык стены и дверной коробки закрывается наличниками. Они бывают двух основных видов: которые соединяются под прямым углом и с запилом под 45 градусов. Первый вариант используется в современном стиле ремонта, тогда как второй в классическом. И именно с этим типом наличников бывают самые частые проблемы. Неровности стены или недостаточно прямые руки мастера не позволяют сделать соединение двух панелей без заметного шва.

Как можно его замаскировать? Ведь щель очень сильно бросается в глаза. Есть два материала, которые хорошо подходят для решения этой проблемы: восковой карандаш и акриловый герметик. Эти материалы продаются в строительном магазине. Они отличаются способом нанесения.

Восковым карандашом можно просто замазывать щель, не боясь об излишках, которые легко стираются чистой тряпкой. Восковой карандаш не застывает после нанесения, им можно многократно подправлять работу. Самая большая сложность в подборе цвета. Он должен быть максимально близким к оттенку самого наличника. Но карандаши выпускаются только с фиксированными цветами и не допускают колеровки.

Акриловый герметик сложнее нанести, так как его нужно наносить не втиранием, а заполнением изнутри. Для этого понадобится или шприц с очень толстой иглой или какие-то другие приспособления. Но зато в акриловый герметик можно добавлять колеры для акриловых красок, тем самым более точно подобрать необходимый цвет. А также он застывает после нанесения и создают более устойчивый шов.
@remontprosto

​​Столешница, накладная раковина и стиральная машина. Как совместить по высоте?

Для рационального использования места в ванной можно размещать стиральную машину под столешницей, на которую устанавливать раковину. В современном ремонте наиболее популярны модели накладных раковин. Если заранее все не рассчитать, то может получить, что в итоге раковина будет расположена слишком высоко для удобного использования.

Арифметика этого процесса очень проста: высота стиральных машин 85 см., толщина столешницы ~4 см. Высота накладных раковин от 10 до 15 см. Учитывая еще технологические зазоры для стиральной машины, получится, что высота раковины будет ~ 105 см. Это удобно только для очень высоких людей. Людям среднего роста будет неудобно.

Как можно уменьшить высоту? Есть три основных подхода:

1. Максимально всё ужать. Для этого со стиральной машины снимается пластиковая крышка, что позволяет сэкономить 1-2 сантиметра. В столешнице делается фрезеровка под раковину и стиральную машину. Это в сумме дает еще 2-3 сантиметра. В итоге можно получить до 5 см. экономии. Но на самом деле этого все равно мало: лучше чтобы верхний край раковины имел высоту ~90см. Поэтому в данном случае лучше использовать все же врезную раковину.

2. Изменить форму столешницы. При этом подходе мы не стремимся сохранить единый уровень столешницы по всей длине, а делаем её в два уровня. Конечно тогда она будет иметь излом, и можно будет использовать в качестве материала только или дерево или натуральный/искусственный камень. Зато возможно будет разместить раковину именно на той высоте, которая будет удобна всем жильцам квартиры.

3.Приобрести компактную стиральную машину. Их высота как раз ~на 15 см. меньше. Но компактность накладывает ограничения на как количество белья, так и на функционал машинки.
@remontprosto

​​Гидроизоляция гипсовой штукатурки

Гипсовая штукатурка предназначена для использования внутри помещений. Причем сухих помещений. Для влажных помещений, таких как ванна, использование гипсовой штукатурки допускается только с нанесением гидроизоляции поверх неё. Все дело в том, что гипс отлично впитывает влагу и при чрезмерной влажности начинает крошиться.

В строительных магазинах представлено много видов гидроизоляции. И возможно вы захотите приобрести самый бюджетный вариант. А это будет гидроизоляция на цементной основе. Использовать цементную гидроизоляцию совместно с гипсовой штукатуркой запрещено! Цемент химически реагирует с гипсом с образованием минерала эттрингита, который вызывает отслаивание слоя гидроизоляции. Ведь этот минерал как бы "распухает" на границе двух материалов.

Для использования с гипсовой штукатуркой необходимо использовать мастичные виды гидроизоляции. В качестве связующий в них используется битумы или полимеры на основе акрила. Они наносятся как краска, кисточкой или валиком.

Мастичные виды гидроизоляции имеют один существенный недостаток: на них хуже держится плиточный клей. Когда будете выбирать гидроизоляцию, сразу уточняйте какой клей подойдет для вашей плитки. Если это тяжелый керамогранит большого формата, то в качестве клея и гидроизоляции подойдет далеко не любая комбинация этих материалов. Ошибка с выбором материалов на этом этапе фатальна: вы рискуете что ваша плитка просто отслоится вместе с клеем от стены. Поэтому очень важно изучить все рекомендации производителя перед покупкой.
@remontprosto

​​Соединительные колпачки СИЗ. Можно использовать?

Соединительные колпачки СИЗ являются альтернативой скруткам и клеммникам. СИЗ расшифровывается как "соединительные изолирующие зажимы". А значит сочетает в себе сразу две функции: соединения проводов и их изоляции. Колпачки представляют собой конусообразный пластиковый корпус с пружиной специальной формы внутри. Пружина выполняет функцию соединения, а пластиковый корпус изоляции.

Откуда возникает вопрос про возможность их использования? Дело в том, что к этим колпачкам неоднозначное отношение у многих мастеров. Так как чаще всего такие колпачки можно встретить в комплекте с дешевыми люстрами китайского производства, то там их качество обычно очень низкого уровня. И такое отношение распространяется на все колпачки в целом.

Но как их можно изготовить плохо? Ведь они имеют такую простую конструкцию. Важны мелкие детали и материалы изготовления. Качественные колпачки используют крепкий пластик (обычно нейлон) и пружину правильной формы. Чтобы провода фиксировались надежно, пружина должна иметь квадратное сечение, которое нарезает на проводниках некое подобие резьбы. В дешевых китайских СИЗ пружина имеет обычно круглое сечение или вообще заменена металлической втулкой с резьбой, которая не создает подпружиненного соединения.

В итоге качественные СИЗ почти не уступают быстрозажимным клеммникам вроде всем известных Wago. Но все же имеют два недостатка по сравнению с ними:
1. Нет возможности соединять медные и алюминиевые провода. Для этого необходимы клеммники с пастой
2. Соединение хоть и заявлено как разборное, но так как в процессе накручивания колпачка происходит скрутка проводов, то это очень условно. Скрученные несколько раз провода уже не будет так плотно прилегать друг к другу.

И напоследок: некоторые рекомендуют перед накручиванием колпачку скрутить провода. Этого не следует делать, во время накручивания СИЗ скрутка произойдет сама по себе, но она будет точно качественной и подходящей под форму колпачка.
@remontprosto

​​Почему капает с клапана бойлера

Все накопительные бойлеры должны быть оборудованы защитным клапаном, устанавливаемым на подводе холодной воды. Он представляет собой комбинацию двух клапанов: обратного клапана в систему холодного водоснабжения и предохранительного клапана, на заданное давление. Защитные клапаны необходимы для защиты бойлера от избыточного давления. Так как внутренний бак рассчитан на определенное давление, то его превышение может привести к разрыву в слабых местах и затоплению квартиры. А учитывая тот факт, что вода горячая, это вдвойне опасно. Поэтому все производители категорически запрещают установку бойлера без защитного клапана.

Но очень часто пользователи бойлера жалуются на то, что с этого клапана часто капает вода, что создает определенные неудобства. А что еще важнее, вызывает беспокойство: всё ли с этим устройством в порядке, опасно ли это? Подтекание защитного клапана может говорить о его неисправности, но тут стоит разобраться подробнее. Если клапан подтекает постоянно, то это может говорить о трех основных проблемах:

1. Брак узла клапана. Обычно проблема возникает сразу. Клапан необходимо заменить. Но стоит проверить на вторую причину, так как симптомы одинаковые.
2. Повышенное давление в системе холодного водоснабжения. Так как клапан рассчитан на определенное давление, то если в вашем доме обычное давление воды его превышает, то клапан будет постоянно течь. Чтобы проверить такой вариант, откройте воду и посмотрите на течь. Если при снижении давления течь перестает, то проблема в повышенном давлении. Чтобы решить эту проблему, установите редуктор давления на входе в квартиру.
3. Загрязнение уплотнителя клапана. Попавшая под него окалина или другое загрязнение не позволяет герметично закрыться клапану, что приводит к постоянному подтеканию. Для решения этой проблемы достаточно разобрать и прочистить механизм.

Если же клапан подтекает иногда(особенно ночью), то скорее всего это связано с его корректной работой. Дело в том, что если вы как следует слили воду из бойлера, а потом пошли спать. То за ночь вода в бойлере сильно расширится от нагрева и начнет давить на защитный клапан. Так как ночью разбора воды в квартире нет, то это давление ничем не сбрасывается. Когда она начинает превышать безопасное, клапан сбрасывает его через выходной штуцер. Это абсолютно нормальное поведение этого прибора. Чтобы это подтекание вам не создавало проблем, подключите дренажную трубку и вы даже не будете замечать работу этого клапана.
@remontprosto

​​Как автоматически стравливать воздух из батарей отопления

Наверняка любой житель нашей страны сталкивался с проблемами недостаточной температуры батарей отопления. Чаще всего проблемы связаны с воздушными пробками, которые мешают радиатору полностью заполнится теплоносителем. Воздух попадает в систему при самых разнообразных ситуациях, в том числе просто испарясь из воды, которая всегда содержит растворенный воздух.

Чаше всего проблема решается приглашением в квартиру сантехника, который стравливает воздух. В современных радиаторах все чаще устанавливают кран Маевского, с помощью которого можно стравливать излишки воздуха даже самостоятельно. Но существуют решения, которые автоматические его стравливают из батарей отопления.

Это автоматические воздухоотводчики. Они представляют собой устройство с управляемым поплавком игольчатым клапаном, который открывается тогда, когда уровень теплоносителя ниже допустимого. Поэтому воздухоотводчики устанавливаются в верхней точке радиатора, как и краны Маевского.

При выборе автоматического воздухоотводчика следует обратить внимание на такие характеристики как диаметр резьбы и способ крепления. Для радиаторов крепление должно быть сбоку, а не сверху. Также при боковом подключении бывают модели для подключения к радиатору справа и слева.

Мы рекомендуем использовать такие воздухоотводчики, если у вас дизайнерский радиатор с длинными трубами. Так как в них постоянно скапливается воздух, и приходится регулярно его стравливать. Стандартные радиаторы нет нужны так часто обслуживать и мы бы рекомендовали установить обычный кран Маевского. Он намного дешевле.

При выборе автоматического воздухоотводчика точно не стоит экономить, ведь некачественная модель может нести риск: при неверном срабатывании вы можете затопить квартиру.
@remontprosto

​​Как увеличить теплоотдачу батареи отопления

Если в квартире зимой холодно даже с закрытыми окнами, значит либо внешние стены совсем не держат тепло, либо теплоотдачи ваших батарей недостаточно. И если с первой проблемой лучше обратиться к профессионалам, то со второй часто можно разобраться самостоятельно. Как же можно увеличить теплоотдачу батареи отопления?

В интернете можно встретить советы теплоизоляции стены за батареей. Мы уже писали о том, почему это делать категорически нельзя. Также можно встретить совет покрасить батарею в черный цвет, мол от этого излучение тепла увеличивается. В этом есть доля правды, но батареи отопления большую часть своего тепла отдают не за счет инфракрасного излучения, а за счет конвекционной передачи тепла воздуху. Воздух нагревается и поднимается, устремляя за собой новые порции прохладного воздуха от пола.

Из этого следует весь подход к увеличению теплоотдачи: нужно максимизировать поток воздуха вдоль батареи. Ему мешают такие вещи как плотные шторы, широкие подоконники и декоративные щиты, которыми закрывают радиаторы. Еще бывает, что внутрь радиатора проваливаются какие-то вещи, которые сушили на нем. Это вообще перекрывает ход воздуха внутри.

Поэтому самым простым и важным будет создание хорошей циркуляции воздуха вокруг батареи отопления и проверка на отсутствие внутри забытых вещей. Воздух должен иметь возможность беспрепятственно входить в радиатор снизу, нагреваться и выходить сверху, создавая тягу.

В случае широких подоконников и плотных штор, для улучшения воздухообмена, можно использовать решетки, которые устанавливаются в подоконник. Если же у вас доступ воздуха к батареям ничем не перекрыт и все равно в помещении холодно (например, на улице аномальные морозы), то временно можно повысить теплоотдачу установкой вентилятора. Если есть возможность, даже лучше установить радиаторы для охлаждения ноутбука или сборку из компьютерных кулеров прямо на батарею. Но и обычный большой радиатор будет работать неплохо, если его направить так, чтобы воздух задувался внутрь радиатора.
@remontprosto

​​Средство от ржавчины в бытовых условиях

Если у вас сохранились советские инструменты в ржавом состоянии (молотки, ключи, напильники), то не спешите их заменять на новые. Чтобы в современном магазине купить инструменты соответствующего качества материалов, придется серьезно потратиться. Поэтому лучше привести старые инструменты в рабочее состояние, отчистив с них ржавчину.

Как это сделать легче всего в квартире, чтобы не запачкать все вокруг. Любые физические способы сразу отпадают, так как они очень грязные. Необходимо использовать химический. В магазине также продается много различных преобразователей ржавчины и других подобных веществ. Но во-первых они стоят ощутимых денег, а во-вторых не известно что именно содержат. Ведь под волшебным наименованием ПАВ может скрываться много чего.

Мы предлагаем использовать абсолютно безвредные ингредиенты, которые еще и стоят меньше 100 рублей. Для создания раствора нам понадобятся: перекись водорода, лимонная кислота и соль. Перекись обычная, из аптеки — 3%. На одну бутылочку перекиси в 100 мл. необходимо 30-40 грамм лимонной кислоты и около 5-10 грамм соли. Удобнее всего раствор налить в контейнер для еды и туда опускать уже инструменты.

Время очистки зависит от слоя ржавчины и обычно составляет от 30 минут до часа. Время от времени проверяйте инструмент, так как передерживать его не стоит: растворится лишний металл. После очистки очень качественно промойте проточной водой, чтобы не осталось частичек кислоты. Иначе инструмент заржавеет с новой силой. После просушки мы рекомендуем протереть его ветошью, смоченной в машинном масле. Это на 100% защитит металл от повторного образования коррозии.
@remontprosto

​​Можно ли устанавливать выключатель на нулевой проводник?

Выключатели света обычно являются однополюсными. Это означает, что они разрывают цепь только по одному проводнику. Но в разрыв какого провода необходимо устанавливать выключатель? Обычно выключатель разрывает именно цепь фазного провода. Но можно ли сделать по другому и устанавливать выключатель на нулевой проводник? Ведь в домах старой постройки нет цветовой кодировки проводников: алюминиевые провода покрыты одноцветной белой изоляцией. А значит легко перепутать и подключить наоборот.

Ответ найти довольно легко. Хотя в нашей стране и недостаточно качественно проработаны стандарты проведения ремонтных работ (из-за чего и столько проблем и разногласий с подрядчиками), но вот в области электрики есть довольно четкие ответы на все вопросы. Обратимся к ПУЭ (правила устройства электроустановок), пункт 6.6.28 гласит: "В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного." Как мы видим этот пункт запрещает такие схемы подключения, когда фазный провод остается включенным.

Почему существуют такие требования? Все правила работы с электрическими приборами и установками построены исходя из принципа безопасности. Если выключатель света будет отключать только нулевой проводник, то это вызовет возможность поражения человека током. Ведь после отключения светильник будет находиться под фазным напряжением, а человек будет ожидать, что он полностью отключен. Это значит, что если одной рукой дотронуться до фазного проводника, а другой до чего-то заземленного (например стояк отопления), то человек окажется поражен током. Это очень опасно.

Также такое подключение приводит к вспыхиванием люминесцентных и светодиодных ламп. Ведь их драйвер управления будет под напряжением и от малейших утечек за счет плохой изоляции или наводок лампа сможет вспыхивать. Если с вашими лампами такое происходит, то обязательно проверьте правильность подключения вашего выключателя с помощью индикаторной отвертки. При отключенном свете в патроне на обоих контактах не должен загораться индикатор.
@remontprosto

​​Противопожарные муфты на трубы. Как они работают?

В современных квартирах уже не используются металлические трубы для стояков канализации и водоснабжения. Их заменили трубопроводы из ПВХ или полипропилена. Они во многом превосходят свои металлические аналоги, но в чем точно уступают, так это в огнестойкости. Во время пожара трубы сгорают и открывают ход отравляющим газам и огню в соседнюю квартиру через перекрытие. А это нарушает важнейщий принцип изолированности квартир при пожаре.

Для решения этой проблемы были изобретены специальные устройства — противопожарные муфты. Они представляют собой металлическую манжету под диаметр трубы, заполненную специальным составом. Во время пожара состав превращается в негорючую пену, которая плотно запечатывает проходное отверстие. Это полностью автономное устройство, которое срабатывает автоматически от повышения температуры.

Установка таких манжет производится на уже смонтированные стояки. Они защелкиваются поверх труб и плотно прикручиваются в потолку/полу. Сама манжета должна быть очень качественно и плотно закреплена к плите перекрытия. Иначе во время пожара она просто отвалится или будет пропускать через щели дым.

При приемке квартиры в новостройке обращайте внимание, чтобы манжеты были установлены на все пластиковые трубопроводы и не принимайте квартиру без них. Это необходимое требование пожарной безопасности для эксплуатации таких труб. Если в вашем доме старой постройки меняют стояки, также проверьте, чтобы были установлены такие манжеты. Очень часто бывает, что трубопровод просто заменяют, а про мероприятия по пожарной безопасности забывают.
@remontprosto

​​Искры при включении вилки в розетку. Опасно ли?

Когда при включении вилки в розетку вы видите небольшие искры, у многих возникает обеспокоенность, что это означает какую-то неисправность. На самом деле это опасно или нет? Тут очень важен такой момент: искрение наблюдается только в момент подключения вилки, или же продолжается и после.

Если искрение и нагревание контактов наблюдается после подключения вилки в розетку, то это говорит о неисправной розетке. Контакты самой розетки не прижимаются плотно к штырям вилки. Это приводит к возникновению постоянной дуги, которая нагревает контакты. Это опасно с точки зрения пожарной безопасности, так как раскаленные контакты расправляют пластик розетки и могут привести к возгоранию находящихся рядом вещей.

А что если искрение наблюдается только в момент подключения приборов? Это абсолютно нормально и никакой опасности обычно не представляет. Обычно искрения можно избежать, если перед подключением прибора к сети полностью его выключить. Ведь искрение говорит о том, что через вилку сразу начинает течь ощутимый ток. Однако не все приборы могут быть полностью отключены. Часто искрение вызывают блоки питания, у которых при включении заряжается довольно емкий конденсатор. В этот момент токи очень большие и это вызывает заметные искры.

Еще одной из причин чрезмерного искрения являются вилки или розетки, изготовленные из некачественных материалов. Вместо латуни, меди или никеля контакты представляют собой обычный черный металл, который особенно подвержен искрению. На нем могут даже оставаться черные "пригаринки", которые в дальнейшем ухудшают прилегание контактов друг к другу и уже могут привести к серьезным проблемам. Выработайте в себе привычку не экономить на розетках и вилках-переходниках (особенно с китайских на европейские).
@remontprosto

​​Самосрабатывающие огнетушители для квартиры

Пожар — это пожалуй то, чего боятся все. И жилые квартиры обычно защищены от такой катастрофы хуже всего. Если в общественных зданиях пожарная служба заставляет устанавливать на каждом шагу датчики, огнетушители и прочие системы спасения от пожара. То в квартирах максимум, что требуется, это сигнализация из температурного датчика над входной дверью. Дымоизвещатели в большинстве случает просто пищат при обнаружении дыма, и никуда данные не передают. И то это только в новых домах.

Как же повысить пожарную безопасность своей квартиры? Особенно этот вопрос актуален в новогодние праздники, когда мы так часто покидаем свои квартиры не продолжительное время. Одно из интересных устройств — это самосрабатывающие огнетушители. Они представляют собой капсулы с различными составами, которые автоматически активируются при превышении пороговой температуры. При активации они взрываются и заполняют все вокруг огнетушащим порошком.

Такие огнетушители различаются температурой срабатывания, а также дополнительными функциями вроде ручной активации или с помощью электрического импульса. Обычно их можно применять как обычные огнетушители, просто бросая их в очах возгорания.

Для квартиры имеет смысл установить такие самосрабатывающие огнетушители в местах возможного возгорания. Например, над кухонной мебелью, в электрощитке, рядом с нагревательными приборами. Только стоит учитывать их расположение так, чтобы они не перегрелись и не произошло самопроизвольной активации. В новогодние праздники такие огнетушители хорошо себя показывают при установке на карнизы и на балконах, так как повышен риск возгорания за счет случайного залета в квартиру пиротехники.
@remontprosto

​​Для чего нужен аэратор

Наличие аэраторов уже давно стали неким стандартом для смесителей. При плохом качестве воды они довольно быстро забиваются окалиной или другой грязью. И некоторые пользователи их просто снимают, или вынимают из них содержимое. Для чего вообще нужен аэратор на кран? Ведь в советских смесителях их не было.

Как следует из названия аэратор предназначен для смешивания воды с воздухом. Внутри аэратора за счет потока воды в специальные отверстия подсасывается воздух, который смешивается с ней, образуя некоторое подобие пены. Если посмотреть в замедленной съемке на кран с аэратором, то будет хорошо заметно, как начиная с определенного напора струя воды превращается в струю пены. Но зачем же нам пена вместо воды из крана?

Две основные задачи, которые решает аэратор — это экономия воды и избавление от брызг. Экономия воды получается за счет того, что объем пенной струи при меньшем напоре равняется объему струи без аэратора с существенно большим напором. При мытье посуды или рук нам будет казаться, что струя большая и объемная. На самом же деле при использовании аэратора расход воды уменьшается примерно в два раза.

Другая полезная особенность такого состояния струи заключается в том, что пенная форма лучше удерживается на поверхности рук или посуды. Это значит, что она меньше подвержена разбрызгиванию и как бы обволакивает предметы.

Но что же делать, если аэратор постоянно забивается или может быть даже начинает сам брызгать в разные стороны. Внутренние сеточки часто уже начинают разваливаться от коррозии. Дело в том, что аэратор это вообще расходный материал. Он не предполагает использования на весь срок службы смесителя. Поэтому они имеют стандартную резьбу, для того чтобы их можно было заменить на новый. Производители сантехники рекомендуют делать замену аэратора раз в 1-2 года.
@remontprosto

​​Изменения в налогах на недвижимость в 2020 году

Наступил 2020 год, и вступают в силу новые законы, которые изменяют правила налогообложения объектов недвижимости. Сегодня расскажем о тех, которые относятся именно к квартирам.

С 1 января уже по всей России нельзя использовать инвентаризационную стоимость в качестве налоговой базы. Раньше регионы могли выбирать что использовать: кадастровую или инвентаризационную стоимость. Для чего это нужно? Так как размер налога зависит от стоимости квартиры, то эти изменения приведут к увеличению размера налога в некоторых регионах. Ведь кадастровая стоимость стремится к рыночной.

Кадастровую стоимость вашей квартиры и историю её изменения можно посмотреть в личном кабинете на сайте nalog.ru.

Другое изменение законодательства касается продажи квартиры. До 2020 года для того, чтобы продать квартиру и не платить НДФЛ с прибыли, нужно чтобы она была в собственности 5 лет. С 1 января минимальный срок сокращается до трех лет. Правда, с дополнительными условиями. Три года можно использовать только тем, у кого это единственное жилье. Исключением является тот случай, когда вы купили новую квартиру и сразу продаете старую. Если с момента покупки новой и до продажи старой прошло меньше 90 дней, то срок владения также может быть три года.
@remontprosto

​​Поворотный отвод для сантехники

В современном ремонте все канализационные трубы изготавливаются из полимеров. Сам материал подразумевает широкий ассортимент различных переходников и соединений. Но бывает ситуация, когда угол, под которым необходимо соединить трубы сильно отличается от стандартного. Стандартные отводы изготавливаются для углов в 15, 30, 45, 67 и 87 градусов. Что же делать, если у ваш угол не укладывается в стандартные значения?

Для решения такой проблемы в строительном магазине можно найти поворотный отвод. Он состоит из двух половинок, которые вращаются вокруг центральной оси. За счет смещенного центра вращения с их помощью можно задать любой угол от 87 до 0 градусов. Правда стоит учитывать смещение труб. Чем меньше угол, тем больше будет параллельное смещение труб из-за особенности конструкции.

Поворотные отводы бывают диаметром 50 и 110 миллиметров.

Наверняка вас будет смущать надежность такого соединения, ведь оно состоит из двух половинок. Не будет ли течь через него? Как показывает практика, если нет выраженного брака изделия, то такой проблемы нет. Альтернативные способы выполнить нестандартный поворот не отличаются большей надежностью.
@remontprosto

​​Какое крепление фасадов на встроенный холодильник лучше?

При выборе встроенного холодильника вы обязательно столкнетесь с тем, что они имеют две основные системы крепления фасадов к двери. Жесткую (door-on-door) или скользящую (door slider). Какая система крепления лучше?

Жесткая система подразумевает крепление фасада непосредственно на дверь холодильника. Это означает, что никаких дополнительных петель к фасаду не крепится и он никак не связан с каркасом мебели. Это упрощает кинематику открывания, но необходимо понимать, что весь вес фасад "лежит" на плечах петель холодильника. А значит, если у вас специальные фасады, облицованные тяжелыми материалами, то холодильник может просто не выдержать. В плюсы такого крепления определенно можно отнести надежность и простоту. Качественно выполненная настройка сохраняется долго и никакие паразитные зазоры не появляются долгое время. Также нет ограничений по углу открывания.

Скользящее крепление представляет собой полноценную дверцу, которая закреплена на собственных петлях к каркасу. Связь с дверцей холодильника осуществляется с помощью скользящих слайдеров. Когда вы тянете на себя дверь, через эти слайдеры передается усилие на дверцу холодильника. Кинематика такой системы более сложная, так как оси вращения немного сдвинуты относительно друг друга. Недостатком такой системы является большая подверженность образованию различных зазоров. Еще важное замечание: следите за тем, чтобы фасад позволял полностью закрываться холодильнику. Со временем резинка дверцы может немного уплотниться, и если фасад не будет позволять дверце полностью прилегать, то компрессор будет постоянно работать, что приведет к его скорому выходу из строя. Преимуществом такой системы является то, что вес фасадов держат собственные петли, а значит он может быть очень тяжелым.

В большинстве случаев мы бы рекомендовали использовать жесткий метод крепления. Он все же более надежный и простой.
@remontprosto

​​Подключение варочной поверхности. Частые ошибки

Варочные поверхности являются очень мощным прибором для квартиры и требуют правильного подключения. Сегодня расскажем о том, какие ошибки можно совершить при их подключении и как их избежать.

1. Кабель для варочной поверхности не проведен напрямую из электрощита или имеет недостаточное сечение. По правилам ПУЭ для электроплит должна быть проложена отдельная линия, которая не пересекается с другими потребителями. И сечение жил должно быть 6 квадратных миллиметров. Это очень важное правило, ведь оно напрямую связано с пожаробезопасностью. Современные варочные поверхности потребляют 6-7 КВт мощности. При подключении кабелем "розеточного" сечения в 2.5 мм он очень быстро превратится в раскаленный фитиль.

2. Подключение линии для электроплиты к обычному автомату без использования УЗО или диф. автомата. Варочная поверхность находится в непосредственной близости от источников жидкости, которая при различных неприятностях может попасть внутрь плиты. Это все может привести к опасности поражения человека током, для защиты от этого обязательно устанавливаются защитные устройства: УЗО или диф. автоматы.

3. Соединение кабеля плиты с линией из стены с помощью скрутки. Так как токи потребления очень высокие, то такие соединения, из-за небольшой площади контакта, могут вызывать искрение и нагрев кабеля. Для соединения кабеля необходимо использовать медные обжимные гильзы или в крайнем случае монтажную коробку с винтовыми клеммами.

4. Подключение одной фазы к плите без перемычек. Мощные варочные поверхности поддерживают подключение к трехфазной сети, для этого в колодке подключения у них есть отдельные терминалы для разных фаз. При подключении к однофазной сети эти контакты должны быть соединены перемычками, согласно схеме в инструкции. Обычно перемычки идут в комплекте с плитой. Если не установить перемычку, то плита или не будет включаться, или часть комфорок будут отключены.
@remontprosto

​​Можно ли использовать обычный пылесос как строительный?

Во время ремонта существует несколько видов операций, который создают очень много пыли и грязи. Это такие операции как штробление, сверление и шлифование. Профессиональный инструмент для таких работ имеет специальный разъем для подключения пылесоса. Можно ли к нему подключить обычный, домашний пылесос?

В большинстве случаев ответ будет нет. Бытовые пылесосы плохо приспособлены для большого количества строительной пыли. Она очень быстро забивает фильтрующие поверхности и мотор работает в режиме перегрузки. А это приводит к перегреву и выходу из строя. Единственный вид пылесосов которые более-менее справляются со строительной пылью — это пылесосы с водяным фильтром. Но и они при большом объеме работ быстро переполняются и вода превращается в грязевую массу, которая не фильтрует.

Но стоит ли покупать промышленный пылесос? На самом деле существует очень простая самоделка, которая превращает бытовой пылесос в аналог строительного. Для этого необходимо сделать промежуточный фильтр-циклон, в котором будет задерживаться почти вся пыль. Для самой простой конструкции понадобятся:
1. Два канализационного уголка диаметром 40 мм.
2. Пластиковое ведро с крышкой, которая плотно закрывается. Можно и металлическое.
3. Коронка, чтобы просверлить отверстия в крышке. Лучше чуть меньше 40 мм
4. Герметик или клей для герметизации уголков.

Для сборки достаточно просверлить два отверстия в крышке и вставить в них канализационные уголки, уплотнив соединения клеем или герметиков. Одно отверстие должно быть точно по центру, а второе с края крышки. Далее подключаете пылесос к центральному уголку, а трубку к инструменту к боковому. За счет центробежной силы частицы будут оставаться в ведре. А очищать такой фильтр одно удовольствие: просто снимаете крышку и высыпаете весь мусор в строительный мешок.
@remontprosto