На сайте newbeauty небольшое интервью с хирургом-окулопластиком (я даже не знала, что такая специальность есть) на тему ухода за кожей вокруг глаз. Она в нем рассказывает чего стоит ждать от крема, какие ингредиенты работают в этой зоне лучше других (спойлер - это ретинол, койевая кислота, пептиды и антиоксиданты, такие как витамины С и Е, и экстракт зеленого чая),  сколько длится результат от блефаропластики и есть ли какие-то альтернативы.
И у них же подборка из 14 кремов для чувствительных глаз, из которых мне знакомо только три!

​​Оказывается, на выдавленных прыщах можно сделать классную карьеру

Дерматолог Сандра Ли или Dr.Pimple Popper (вдруг вы еще не видели - в ее инстаграме почти 3 млн подписчиков, а постит она в основном процесс выдавливания прыщей и комедонов) мало того, что запустила про это недавно собственное шоу на TLC, так еще и создала свой бренд косметики и аксессуаров для борьбы с акне. Он называется SLMD и расшифровывается как Sandra Lee MD. Там много средств с кислотами и ретинолом, судя по всему неплохой, Teen Vogue его уже не в первый раз выдвигает в номинации Acne Awards

Вот тут целая статья о том, почему люди на такое подписываются и смотрят. Если кратко - то мы получаем дозу адреналина. Иногда это хорошо и работает как снятие стресса, но может и послужить триггером, если у вас есть склонность к навязчивым действиям или невроз, так что прежде чем идти по ссылкам в посте, хорошо подумайте, а надо ли вам это видеть :)

Я в прошлом году брала интервью у психиатра и косметолога на тему неврозов и выдавливания прыщиков — если вы не читали, то это было здесь.
#такиеновости #акне

​​#новинка Yves Rosher в серии anti-pollution выпустили еще средства для волос и кожи головы, да, тоже с эффектом защиты от загрязнений окружающей среды.
Вот тут у меня возникает когнитивный диссонанс. С одной стороны, есть исследования, которые доказывают, что загрязнения воздуха очень сильно влияют на состояние кожи (а у азиатских мужчин еще и на выпадение волос), и грязь осаждается на волосах, так как эти нано-частицы в десятки раз меньше их диаметра. С другой стороны, волосы - ткань мертвая, и делать шампуни и ополаскиватели для них с такой функцией немного странно, если мы не на рудниках работаем. Тем более, чтобы это работало, на волосах должны осаждаться какие-то фильтры. Но даже при всех спорных моментах есть в линейке хорошие продукты - можно прочитать более подробный отзыв в моем инстаграме.

​​Вот, кстати, отличная картинка, которая показывает масштаб твердых взвешенных частиц (PM) относительно человеческих волос.

PM - это Particular Matters (твердые частицы, содержащиеся в атмосфере). Они переносят тяжелые металлы и другие загрязнители, плавая в воздухе во взвешенном состоянии и оседая на волосах и коже. Ну и мы ими, конечно, дышим.

​​В этом сезоне есть несколько удивительных новых солнцезащитных продуктов.
Например, водостойкий стик для лица неоновых цветов (шесть видов, пахнут «под цвет» - голубикой, кокосом, манго, малиной, виноградом и бананом). Стойкие на коже, но хорошо отстирываются от одежды, в основе Zinc Oxide (25%).
Bare Republic's Mineral SPF 50 Neon Sunscreen Sticks, цена около $9

Еще про санскрин для темной кожи можно тут посмотреть

Как вы думаете, мы дождемся на ютубе мейкап-туториалов с цветными санскринами?

Пока я во Вьетнаме, расскажу вам историю. Это лонгрид и личный опыт.

В сериале "Анатомия страсти" есть серия, где героиня, будучи интерном в крупной клинике в отделении хирургии, приходит в косметологию той же клиники удалять себе родинку.  И вот как будто специально на контрасте с их постоянной загнанностью, усталостью и авралами в косметологии как будто другой мир - несколько вариантов конфеток в приемной, приятная музыка, неспешность и вот это все. Только вот родинку удаляли ей так, что я даже обиделась за косметологов - тяп-ляп, бумажку какую-то налепили и отпустили - думаю, зачем уж показывать их работу как полную халтуру (видимо, это был какой-то личный момент у создателей сериала), тем более, что мне пару раз родинки удаляли, фото до-после, дерматоскопия, обработка аккуратная, крупная клиника, отличный доктор.

И тут на волне информированности о меланоме я решила сходить в неплохой центр рядом с домом, показать пару беспокоящих меня родинок дерматологу. За деньги, конечно. Я туда ходила к другим специалистам и была очень довольна, кстати.

Знаете, я вспомнила этот сериал в деталях.

Врач откровенно цинично спрашивала меня, с чего это вдруг я решила, что у меня проблемы (несколько признаков по шкале ABCDE, такие, как неравномерность окраски, ассиметрия и размер ее не впечатлили), что за мода пошла по любому поводу врачей от работы отвлекать. Мне осмотрели за 2 минуты ровно те две родинки с которыми я пришла, остальные 28 минут вместо того, чтобы предложить осмотреть другие, меня прям таки взашей выталкивали из кабинета, с ходу отметая мои вопросы со словами - заболит, тогда и приходите. Но на ресепшене зато всегда есть леденцы, яблоки, водичка, кофе и массажер для ног.

После возвращения из отпуска я осенью схожу на консультацию к проверенному врачу, удалю еще пару родинок и покажу проблемные, так как их все равно надо наблюдать в динамике и лучше бы, чтобы их фотографировали. Понятно, что к этому врачу я не вернусь и более серьезные процедуры делать в эту клинику не пойду.

Вы спросите, зачем я написала этот пост? Пусть я сегодня побуду КЭПом, но выводы очень простые:
1. Если у вас неконтакт с врачом - он не клиентоориентирован (пусть это и не совсем верное слово в данном случае) и вы это чувствуете - то это не должно быть вашей проблемой. Это недоработка клиники и специалиста. Что с этим делать решать вам - жаловаться или голосовать рублем (я устроила нехилый скандальчик, правда, без толку, так как формально услуга была оказана, а уж как - это руководство клиники не волнует).

2. В хорошей клинике могут быть плохие специалисты (редко, но так бывает) и наоборот.
3.  Плохих косметологов много, это правда. Но хороших тоже немало.  

Поэтому предлагаю в комментариях сделать перепись - пишите, из какого вы города и клинику или косметолога, которого вы считаете классным и можете рекомендовать другим. Вдруг это кому-то пригодится. Личные истории успеха приветствуются!

Американские и британские ученые покусились на святое и говорят, что кокосовое масло (кто бы мог подумать) чуть ли не самый вредный продукт, чья полезность не более, чем маркетинговый ход. Правда, потом все равно скатились к тезису  the dose makes the poison, но ок, будем знать. Правда, на косметику это вроде не распространяется.

Впервые о мезонитях заговорили активно в 2013 году, в 2014 врачи стали делиться накопленным опытом, а среди потребителей гуляли всякие страшилки. Я тоже навидалась всякого - как на региональной конференции хирург на голубом глазу рассказывал, что контурирование нитей после установки - это нормально (на самом деле нет), разбор осложнений и побочек на тематических сессиях. Прошло уже почти 5 лет, как методика применяется повсеместно, и вот хорошая статья, которая комментирует самые распространенные мифы о мезонитях.

Тийна Медер написала очень крутой пост (как всегда) про защиту от солнца. И там подбита база почти подо все вопросы, которые могут возникнуть - даже для себя нашла кучу нового, чего уж. Так что всем обязательно читать.

Сделала статью на сложную тему - онкопациент на приеме косметолога, хотя не дай бог никому, конечно. Вот отличный комментарий эксперта - Алисы Александровны Шаровой:
"Онкологические заболевания – слишком обширная и разнообразная патология и по своей природе, и по локализации, и по распространенности. С другой стороны, и косметологические процедуры имеют разные точки приложения и механизмы воздействия. Как правило, в период активного лечения онкологического заболевания накладываются ограничения на проведение любых активных косметологических вмешательств, особенно с нарушением целостности кожного покрова. В то же время уходовые процедуры, мягкие УЗ-пилинги, расслабляющий массаж лица проводить можно (если, конечно, речь не идет об онкологическом заболевании в области шеи и головы). В период ремиссии можно рассматривать ботулинотерапию, а вот филлеры, лазерные и другие аппаратные процедуры противопоказаны в течение первых 5 лет после удаления опухоли. В дальнейшем можно проводить и контурную пластику, и лазерную эпиляцию. Следует избегать всех методик, усиливающих микроциркуляцию, применение составов, содержащих регуляторные молекулы (плацентарные препараты, биомиметические пептиды), а также аппаратные методики с глубокой проникающей способностью и прогревом (RF-терапия).

Более строгие ограничения, даже в отдаленном периоде, накладываются на участки кожи, находящиеся непосредственно в зоне локализации имевшейся опухоли. Например, область шеи при раке щитовидной железы. Осторожность следует проявлять при работе с пациентами после меланомы и других злокачественных новообразований кожи. Им противопоказаны процедуры с облучением УФ-спектра.

Отдельно, как мне кажется, стоит упомянуть применение препаратов на основе гидроксиапатита кальция. В литературе описано несколько случаев ложной диагностики метастазов опухолей различного происхождения (чаще всего речь идет о раке молочной железы) из-за того, что во время контрольного КТ-обследования в мягких тканях лица определялись частицы кальция. Известно, что кальцинаты – характерный признак метастазов опухоли. Пациенты не информировали врача-онколога, что им по эстетическим показаниям вводился филлер на основе гидроксиапатита кальция, что и привело к неправильной трактовке томограмм.

Онкологические заболевания за последние 10 лет перестали быть приговором без права на пересмотр. Более того, по моему опыту, женщины, пережившие онкологические заболевания, подчас больше стремятся к поддержанию своей красоты, уделяя этому особое внимание. Врачи же, следуя правилу «Не навреди!», чаще придерживаются более консервативных взглядов. Здесь стоит всегда понимать, что есть юридическая сторона вопроса, и в этом случае врач должен ориентироваться на официальную инструкцию или рекомендации по применению того или иного препарата или аппарата, и есть клиническое мышление, собственный опыт и данные исследований, которые могут не всегда совпадать с официальными рекомендациями. В любом случае нельзя лишать пациента возможности воспользоваться достижениями эстетической медицины, если у него в прошлом было онкологическое заболевание. Тем более что подавляющее большинство косметологических методов имеет строго локальное, ограниченное действие. Нужно просто подойти к этому рационально."
Отсюда

Так может косметика все-таки сузить поры или нет?

В очередной статье про мифы опять наткнулась на утверждение, что косметика с размером пор ничего не может сделать.

Это в общем правда. Но не вся.
Если поры прям огромные (не повезло, бывает) то, конечно, одной косметикой тут не поможешь, а вот аппаратные методы типа фракселя могут их временно сузить, правда, через некоторое время процедуру придётся повторить.

И да, вдруг вы не знали, но поры можно сократить немного, если обколоть это место ботулотоксином, понятно, что метод этот подойдёт не всем и не всегда, но у косметолога при случае уточните.

Но вернёмся к косметике.

Что может сделать она? Напрямую на размер пор она повлияет не может. НО. Она может повлиять на их состояние.

Салициловая кислота, ретинол или АНА-кислоты действуют немного по-разному, но в результате содержимое из устья поры выделяете легче, консистенция секрета становится более жидкой, пробки не образуются, и в результате что? Правильно, пора немного подтягивается. А некоторые сыворотки и кремы сформулированы так, что после нанесения на кожу они образуют легкую лифтинг-плёночку, которая тоже визуально может поры сократить, хоть и до первого умывания (да даже вот низкомолекулярная гиалуронка обладает такими способностями).

То есть, правильный уход может вполне при данной проблеме помочь, хоть и немного.

Важный момент - кислотами не стоит увлекаться, если ими прямо злопотреблять, то кожа истончается, теряет тургор, и из-за этого поры как будто немного вытягиваются, косметологи часто такое видят.

​​Запустила в Инстаграме конкурс с Erborian - можете тоже поучаствовать - вот здесь можно выиграть набор Touch Pen

​​Теории старения и две стороны гения

Теорий старения несколько. И на самом деле сейчас ученые склоняются к тому, что все они вносят свой вклад в разных долях. Одна из самых популярных теорий — фотостарения. Мы вообще очень много говорим о том, как кожа реагирует на ультрафиолетовые повреждения, пишем о необходимости санскринов, но еще в 40-50 годы прошлого века связь между этими фактами была далеко не очевидна.

Кроме образования морщин и пигментных пятен солнечное излучение еще влияет на кожу так:
-появляется неровность кожи, возникающая в участках скопления поврежденного (атипичного) эластина
-кожа начинает сильнее сохнуть
-расширяются поверхностные сосуды и появляются сосудистые сеточки на лице и других частях тела
-появляются красноватые уплотненные пятна шелушащейся кожи (это называется актинический или солнечный кератоз).

Впервые на связь состояния кожи и ультрафиолета обратил внимание Альберт Клигман, он же ввел термин «фотостарение» и доказал, что изменения, вызванные солнцем в коже, в общем можно поправить, так как даже в поврежденной коже есть определенный запас жизненных сил, которые можно пробудить. До этого ученые считали, что ни профилактировать старение, ни омолодить постаревшую кожу нельзя.

Правда, тот же Клигман в 60-е годы проводил ряд насильственных экспериментов над заключенными при поддержке Вооруженных сил США и некоторых фармакологических компаний. Он делал им инъекции препарата Agent Orange, гербицида, который планировали использовать в военных целях, чтобы изучить его эффект на организм человека. В результате эксперимента люди заболевали хроническими кожными болезнями и страдали от язв, кист и пустул.

А еще в середине 60-х Клигман опубликовал работу «Биология рогового слоя», где впервые заявил, что роговой слой эпидермиса – это не отмершие участки кожи, которые не делают примерно ничего, а динамичная, живая и очень активная ткань.

«Если вы видите воспаленную кожу, независимо от причины, целостность stratum corneum (защитного слоя) нарушена. Если восстановить stratum corneum, то так можно подать сигнал лежащим под ним структурам, что им не нужно реактивно реагировать на окружающую среду» Альберт Клигман, M.D., Ph.D.; 1919-2010

Так Клигман стал основоположником новой теории в дерматологии - корнеотерапии - от stratum corneum. Основная ее идея - дать коже то, что ей нужно в данный момент, чтобы восстановить защитные функции и улучшить таким образом состояние кожи. Именно корнеотерапию мы должны благодарить за появление эмолентов и увлажняющих компонентов в косметике.

​​Мне очень нравятся разработки Тийны Орасмяэ-Медер и ее подход вообще к коже. Очень взвешенный и грамотный. В своё время я восхищалась энзимным пилингом ее бренда, а сегодня в инстаграме рассказала о VitaOil - очень интересном по концепции и составу продукте, это такое антиэйдж-масло, но не все так просто. Отличная вещь, кстати.

​​Еще одна теория старения — свободнорадикальная.

Сформулировал ее ученый Дэнхем Харман в 1956 году. Рассуждал он так: радиация вызывает преждевременное старение, под действием радиации появляются свободные радикалы, которые вызывают изменения в клетках, кроме того, клетки производят свободные радикалы в нормальных условиях сами по себе. Тогда он сделал вывод, что антиоксиданты могут остановить или замедлить развитие негативные последствие окислительных реакций.

Это был прорыв в науке, сопоставимый с открытием антибиотиков. Сейчас антиоксиданты используются почти во всех рецептурах косметических  - и в санскринах, и в отбеливающих средствах, и в антиэйдже. Правда, отношение к ним уже не такое однозначное — ученые все чаще высказывают мысль, что окислительные реакции — это своеобразный сигнал организму, что что-то где-то идет не так, и организм запускает собственные антиоксидантные механизмы для решения проблемы, а если эти реакции подавлять с помощью антиоксидантов, то тогда организм сигналы об опасности как бы не замечает. Поэтому сильно бомбить организм антиоксидантами не стоит постоянно, а использовать только тогда, когда в них реально есть необходимость — в период стресса или если на кожу действует повышенная доза ультрафиолета, чтобы снизить нагрузку организма на собственные антиоксидантные системы.

Какие антиоксиданты обычно можно найти в косметике?

Самые популярные - витамин Е и витамин С вместе или по отдельности. Защищают от ультрафиолетового повреждения, снижая образование свободных радикалов от воздействия UV-лучей; предотвращают повреждения клеточных мембран; снижают потерю воды из кожи и укрепляют ее барьерную функцию.

Витамины С и Е в косметике работают  как стабилизаторы: защищают липиды (жиры) в составе от прогоркания.  

Аминокислотные комплексы тоже работают как антиоксиданты. Аминокислоты – основные компоненты всех белков, присутствующих в организме - в продуктах по уходу за кожей работают, прежде всего, как связывающие воду агенты. Их задача – восстановление клеток кожи. И только потом они действуют как защита от свободных радикалов. (Это, например, глицин,  аргинин, глутамин, тирозин, цистеин и другие).

Также как антиоксиданты работают альфа-липоевая кислота, бета-глюкан (косметика на его основе подходит для снижения покраснения и другие признаков чувствительной кожи), изофлавоны (известные как фитоэстрогены), коэнзим Q10, танины (содержатся преимущественно в экстрактах гамамелиса и зеленого чая).

В марте я писала пост про косметику с антиоксидантами - как ее выбирать, на что ориентироваться, чтобы она работала - вдруг вы пропустили.

Лет 10 назад, когда у меня было дикое постакне и сами акне я, конечно, пробовала разные средства, чтобы кожу обновить. В том числе и Holy Land. Наталья Полонская, чья компания привозила это бренд, написала несколько книг на тему лечения акне и про пилинги (очень хорошие, кстати, книги), ну и у них своя клиника со специализацией на этом. Вот она мне подобрала крем с ретинолом (счас не вспомню название, но вообще он был для домашнего использования). Так вот я им каждый вечер усердно мазалась, только ничего хорошего не происходило, я ждала, что может появиться шелушение и из чувства мазохизма пользовалась им даже тогда, когда лицо начинало гореть, краснеть и осыпаться хлопьями мне в декольте. После этого, конечно, здравая мысль перестать самоистязание пришла мне в голову, но охота пробовать кремы с ретинолом отбилась надолго. Первый сдвиг произошел, когда я сделала  несколько желтых пилингов, и результат меня устроил вполне, хотя все равно было небольшое обострение. Зато сейчас я с удовольствием включила ретинол в свой уход и очень довольна.  Самый пока комфортный крем с ретинолом - в концентрации 0,15% от максимально возможного 1% - Retinol SRX mild потом добавлю 0,35% и доведу до максимального 1%. Это отличный план, чтобы получить положительный эффект от ретинола без всех этих покраснений и шелушений  и приучить кожу к нему, если сразу бахнуть 1% с непривычки, то можно получить все прекрасные эффекты сразу. Конкретно с этими гелями такой жести вы не получите, там ретинол в трех видах, в том числе инкапсулированный, то есть он действует немного отсроченно и стимулирует клетки мягко, но все равно может быть чувство стянутости или легкое жжение. Ну и вот магазин Foam его включил в подборку рекомендованных средств с ретинолом. Ну и конечно, я собираю отзывы усердно,пока все подстверждают, что ретинол Rejudicare - лучший.