​​Стоит ли наносить бетоноконтакт перед укладкой плитки на стены?

Бетоноконтакт у мастеров уже стал чем-то вроде лекарства от всех болезней. При любом случае они предлагают им покрыть все "на всякий случай". Вероятно такая вера в этот состав появилась из-за его действительно выдающихся свойств повышать адгезию к такому сложному для отделки материалу, как гладкий бетон. По сути бетоноконтакт этой клей с добавлением песка, за счет чего он создает шероховатую поверхность, за которую уже могут держаться различные штукатурки.

Но вот уместно ли применение бетоноконтакта для плиточного клея? По факту все зависит от основания. Если это голый бетон, то конечно это имеет смысл. Но как часто плитка укладывается на голый бетон? Почти всегда поверхность до этого подготовлена с применением цементной штукатурки (ну или гипсовой, что для влажных помещений плохо). Получается, что бетоноконтакт потребует уже наносить на штукатурку. А для такого основания этот состав совсем не подходит! В итоге сила адгезии бетоконтакта к штукатурке может стать слабым местом. Для штукатурки нужно использовать правильную грунтовку, которая предназначена именно для этого материала. Она, кстати, и стоить будет существенно дешевле дорогого бетоноконтакта.

Еще один сценарий возможного применения бетоноконаткта — это покрытие обмазочной гидроизоляции. Ведь она достаточно гладкая и возникает страх, что плитка не удержится на клее. В данной ситуации применение бетоноконтакта также не требуется. Правильное решение — выбор клея с лучшей адгезией. Конечно они дороже обычных, но это будет правильная технология, и плитка точно не отвалится вместе с клеем.
@remontprosto

​​Термопаяльный карандаш. Работает или хлам?

Термопаяльные карандаши или как они еще называются "термический припой-герметик" раньше часто продавали с картонных ящиков на рынках, выдавая их за различные военные или космические разработки. Обычно для демонстрации они запаивали какие-то жестяные банки или ведра. Сейчас такие карандаши можно встретить даже в строительных магазинах, а также в интернет. Мы встречали упаковки, на которых указано, что с помощью этих чудо составов можно запаивать любые металлы. Особенно с точки зрения ремонта в квартире интересны обещания в возможности ремонта смесителей и арматуры системы водоснабжения.

Такие карандаши достаточно просто зажечь обычной зажигалкой или спичкой, и полученный расплав нанести на поверхность. Производители не сообщают информации о составе на упаковке, но в рекламе заявляют, что это термитный состав на основе магния и алюминия. Но на самом деле термитный состав на основе таких металлов нельзя было бы зажечь так просто. Да и характер горения настоящего термита сильно отличается от того, что происходит с таким карандашом. Настоящий термит горит как бенгальский огонь, но только еще более мощно.

Получается по факту такие карандаши представляют собой какой-то вид полимера с наполнителем из алюминиевой пудры. Можно ли таким составом починить смеситель или треснувший фитинг в системе водоснабжения? Конечно нет! Такое соединение не выдержит никаких нагрузок. Поэтому никаких серьезных применений такому термопаяльному карандашу нет, это самый настоящий хлам.

Существуют и настоящие сварочные карандаши, но они не подходят для бытового использования, и по предназначены для сварки металлов в полевых условиях. В магазинах они не продаются.
@remontprosto

​​Как удлинить антенный кабель правильно?

С такой задачей, как удлинение или соединение антенного кабеля, мы сталкиваемся регулярно. Как это делать правильно? Если у вас в квартире еще сохранился антенный кабель с советских времен, то наверняка он имеет места соединений/скруток. Раньше все это делали просто: зачищали кабель на достаточное расстояние(3-5 см.) и скручивали экран и центральную жилу. После качественной изоляции такой кабель мог довольно длительное время работать без особых проблем. Но если применить это к современному кабелю, то такое соединение проживет совсем недолго.

А дело в технологии изготовления кабеля раньше и сейчас. Раньше экран изготавливали из медной проволоки, которая плотно окружала кабель в виде оплетки, медь можно было достаточно качественно скрутить, как и центральную жилу. Современные кабели имеют экран из алюминиевых жил совместно с фольгой. Фольгу скручивать бесполезно (она имеет изолирующее покрытие с одной стороны), а тонкие алюминиевые проводники ну очень уж нежные. Они ломаются при самых незначительных движениях кабеля, а значит экран начнет терять надежный контакт в кратчайшие сроки.

Правильный способ соединения и удлинения антенного кабеля требует три детали:
- Два стандартных наконечника для коаксиального кабеля, которые используются для подключения к сплиттерам и другим устройствам.
- Соединитель-переходник. Который позволяет надежно скрутить два наконечника в единое соединение.

Такое соединение будет действительно надежным, и из-за него со временем не появится "снег", пропадание кадров и другие виды изъянов вещания.
@remontprosto

​​Жидкая изолента

Хотя синяя изолента и считается незаменимым и волшебным материалом, развитие изолирующих материалов не стоит на месте. Классическая изолента из ПВХ обладает большим числом плюсов, но все же далеко не всегда подходит для изоляции в сложных условиях. Высокая температура и наличие влаги несовместимы с этим материалом. Да и высыхание клеевого состава со временем приводит к существенному снижению качества изоляции.

Как альтернатива современная химическая промышленность предлагает новый материал — жидкую изоленту. Это целое семейство составов, которые объединяет основное назначение: изоляция проводников или даже целых поверхностей от внешней среды, друг от друга и утечек тока. Основа таких составов — это смесь каучуков, которые растворены в растворителе. После испарения растворителя состав затвердевает единым целым, но остаётся очень эластичным. Жидкая изолента выдерживает более высокие температуры, а также противостоит воде и даже различным химическим веществам. Каким именно зависит от конкретного состава жидкой изоленты.

Обычно жидкая изолента продается в виде тягучей пасты, которая наносится сразу на место изоляции из тюбика, или с помощью кисточки-аппликатора из банки. Но есть и более интересный формат жидкой изоленты — в виде спрея. Это позволяет наносить равномерным слоем на целые поверхности. Например, можно покрыть изоляцией печатную плату или целое устройство.

У классической изоленты остаются только преимущества в виде низкой цене и отсутствия времени на высыхание. По всем остальным параметрам жидкая изолента выигрывает. Рекомендуем попробовать добавить в набор домашних инструментов жидкую изоленту — не разочаруетесь.
@remontprosto

​​Газовая труба портит внешний вид кухни. Что можно сделать?

Газовая труба это определенно один из самых главных врагов идеального внешнего вида вашей кухни. Почему так происходит? Можно ли трубу перенести или спрятать в стену? В этом и скрывается главная проблема этих труб — их нельзя не только переносить или замуровывать в стены. Их нельзя даже зашивать в фальшстены и короба. Газовые трубы должны быть всегда доступны для осмотра. А в случае возникновения утечек газа, жители квартиры должны сразу почувствовать запах и вызвать специалиста. В случае закрытых коробов или других конструкций газ будет скапливаться и создавать опасность взрыва.

Что еще нельзя делать с газовой трубой? К газовой трубе нельзя ничего закреплять. Это также очень важное требование, которое защищает газовую трубу от нагрузок. Нагрузки могут привести к дальнейшему повреждению из-за возникающей усталости металла.

Как же тогда можно скрыть газовую трубу, чтобы она так сильно не портила внешний вид кухни?

1. Можно скрыть трубу съемным, незакрепленным коробом, который не будет соприкасаться с самой трубой. Тогда между трубой и конструкцией должен быть зазор для выхода газа, а также гарантии того, что короб не закреплен к трубе. В случае проверки газовой системы короб просто снимается.

2. Можно скрыть часть трубы кухонной мебелью, но нужно это сделать таким образом, чтобы труба также не соприкасалась с ней. И чтобы просто отодвинув/сняв с крепления труба легко освобождалась для осмотра или ремонта.

3. Маскировка и декорирование. Трубу можно покрасить свежей краской под цвет стены или фартука. Тогда она будет почти незаметна. Можно попробовать замаскировать её под рейлинги: для этого понадобится краска с эффектом хромирования. Только вот использовать её как рейлинг нельзя.
@remontprosto

​​Чем покрасить потолок из пенопластовых плиток

Потолочная плитка из пенопласта — самый быстрый способ отделки потолка. Он не требует предварительного шпаклевания и идеального выравнивания поверхности. Но плитки со временем могут изменять свой цвет: например, желтеть от воздействия источников света. Также они могут впитывать мелкодисперсную грязь. В итоге возникаем потребность скрыть эти недостатки и восстановить первоначальный вид плиток. Самый логичный способ, который сразу приходит на ум — это покрасить плитки краской.

Но какой краской можно красить пенопласт? И как правильно это сделать? Сразу стоит определить, какие краски не подходят. Для нанесения на пенопластовые плиты не подходят краски на масляной и алкидной основе. Можно использовать акриловые, водоэмульсионные краски. Также нельзя использовать никакие растворители на всех этапах работ.

Перед покраской стоит очистить поверхность от пыли. Большой проблемой будет, если потолок на кухне покрылся тонким слоем жировых отложений. Так как никакие растворители нельзя использовать, то качественно его удалить не получится. Тогда единственный способ нанести краску более или менее надежно — это использовать акриловую грунтовку. Но все равно останутся риски не самой гладкой финишной поверхности.

Красить лучше в несколько слоев, чтобы сначала закрылись все поры пенопласта, а после уже все углубления от пор заполнились краской. Краску можно обновлять много раз, а от плиток останется только некая фактура или орнамент.
@remontprosto

​​Нужно ли шпаклевать гипсокартон перед оклейкой обоев

Довольно частый вопрос при работе с гипсокартоном — это необходимость его шпаклевки перед чистовой отделкой. Особенно остро стоит вопрос при отделке обоями. Сами по себе листы ГКЛ достаточно ровные и возникает идея, почему бы не клеить обои сразу на бумажный слой листов.

Для начала стоит разобраться в технологии подготовки листов ГКЛ к чистовой отделке. После монтажа к профилю в листах остаются вмятины с утопленными шляпками саморезов, а также стыки. Для заделки используется шпаклевка. Саморезы затираются шпаклевкой локальными пятнами. А для заделки стыков дополнительно используется укрепляющая лента-серпянка. В итоге после окончания монтажа ГКЛ поверхность будет покрыта островками и полосами из шпаклевки.

Следующий шаг обычно состоит из покрытия всей поверхности ГКЛ разбавленным слоем шпаклевки и грунтовки. Но может быть можно клеить обои без этих шагов?

Все зависит от обоев. Если это тонкие бумажные обои, то лучше не пропускать шага полноценной шпаклевки, так как она создает более равномерную поверхность, которая будет держать обои с одинаковым усилием по всей поверхности. А также предотвратит просвечивание зеленого цвета гипсокартона. На бумажных обоях это может даже создать зоны с другим цветовым оттенком.

Виниловые или стеклотканевые обои по своей сути лишены таких недостатков за счет своей плотности. Но мы рекомендуем все же не жалеть времени и подготовить поверхность. Равномерное покрытие обеспечит более стабильное приклеивание обоев. Клей будет впитываться равномерно и высыхать с одинаковой скоростью. Это уменьшит риски появления пузырей и других неровностей.
@remontprosto

​​Простой способ дополнительно повысить звукоизоляцию перегородок из ГКЛ

При монтаже перегородок из гипсокартона обычно применяется два подхода для увеличения звукоизоляции:
1. заполнение пространства внутри перегородки звукоизоляционными матами
2. правильный монтаж самих перегородок с использованием уплотнительных лент на профилях

Но все равно такие перегородки остаются довольно "гремящими". Все, что касается перегородки, создает шум. Особенно сильно шумят двери при закрытии. Этот шум возникает за счет того, что сама поверхность ГКЛ хорошо передает колебания и они недостаточно быстро затухают.

Для решения этой проблемы можно использовать интересный материал, о котором далеко не все знают: звукоизоляционные мембраны. Правда он подходит только тогда, когда перегородка обшита несколькими слоями листовых материалов. Причем это может быть не только два слоя ГКЛ, но и сочетания с фанерой или OSB плитами. Мембрана используется в качестве прослойки между двумя слоями и значительно повышает поглощение вибраций и шумов. Для крепления используется клей. Причем удобнее сначала закрепить мембрану на лист, а потом его уже монтировать. Мембрана состоит из синтетических каучуков и напоминает мягкую резину.

Из минусов мы бы отметили довольно ощутимое удорожание конструкции, а также низкую паропроницаемость, что не всегда хорошо в жилых помещениях. И самый большой вопрос: это безопасность при пожаре. ГКЛ при высокой температуре не выделяют никаких ядовитых веществ, что нельзя сказать про синтетические каучуки.
@remontprosto

​​Можно ли заменить фанеру листами OSB при укладке паркета?

Перед укладкой паркета требуется подготовить надежное основание. Обычно в качестве него выступает фанера, установленная на лаги или приклеенная на стяжку. Из-за высокой цены фанеры некоторые мастера предлагают заменить её на листы OSB. Еще они называются ОСП — ориентированно-стружечная плита. Можно ли действительно заменить фанеру листами OSB при укладке паркета, ведь она стоит в разы дешевле фанеры?

Оказывается, что правильного ответа на этот вопрос нет. Так как ОСП плиты не так давно применяются в таких задачах, то нет практического опыта длительной эксплуатации таких полов. Сам по себе материал разрабатывался для решения других задач, но его характеристики вполне подходят для замены фанеры при некоторых оговорках.

Во-первых, качество самого листа OSB. Существуют четыре типа OSB плит, которые отличаются по их прочности и влагостойкости. Чем выше номер, тем выше эти характеристики. И покупая OSB-3 мы должны получить отличный материал, но попасть на некачественную подделку очень легко. Проверить это при покупке просто невозможно. С фанерой нет таких проблем.

Во-вторых, толщина листа. К некоторых источниках заявляют, что OSB крепче фанеры и поэтому можно использовать листы тоньше, дополнительно экономить. По факту это не так, на полу толщина OSB должна быть не меньше 18мм. Фанера же может быть 12-15 мм.

В-третьих, экологичность. OSB листы все подозревают в повышенном содержании опасных связующих, которые будут выделять отравляющие вещества. Что добавил конкретный производитель в OSB в вашем магазине тоже никак не проверить. Все сертификаты покупаются. Нужно учитывать такие риски.

В итоге желание сэкономить может привести к менее качественному покрытию с риском негативного влияния на здоровье.
@remontprosto

​​Чем лучше соединять автоматы в щитке?

При сборке электрического щитка возникает необходимость соединения нескольких автоматов с вводным. Сверху или снизу от целого ряда защитных выключателей обычно располагается цепь поочередных соединений автоматов друг с другом. Но с помощью чего их можно соединять, и какой способ лучше?

Существует два распространенных способа организации перемычек:

1. Использование обычного моножильного провода. Провод нарезается на короткие сегменты, снимается изоляция, и автоматы соединяются. Под каждый винт приходится по два провода. Этот способ самый распространенный, но и самый ненадежный. Ведь большое число переходов провод-клеммник создают повышенные риски ненадежного контакта, который уже приводит к перегреву и отгоранию проводников. Существует модифицированный вариант этого способа, которого и стоит придерживаться: перемычка изготавливается из целого провода, без разрывов. Он изгибается специальным образом и соединяет все автоматы разом. Что очень важно, сечение проводника для изготовления перемычек должно соответствовать вводному.

2. Использование готовых гребенок. Производители автоматов уже давно продают гребенки, которыми можно выполнять соединения без лишней подготовительной работы. Они решают проблему ненадежного контакта из-за человеческого фактора. Но вы можете столкнуться проблемой, когда автоматы разных производителей будут несовместимы, так как отверстие для проводов будет располагаться немного в разных местах.

Какой же способ лучше? Монтаж с применением гребенки выглядит более эстетично, более надежен. Но есть и недостатки: при необходимости замены автомата вам придется раскручивать все клеммники. А для добавления нового так вообще полностью заменять гребенку, ведь они обрезаются под число автоматов еще при монтаже. Также проблемы возникают при смешивании в одном ряду автоматов и УЗО/дифф. автоматов.

Получается, что универсального лучшего решения нет. Оба способа можно использовать, но при использовании провода не забывать про сечение и делать его неразрывным.
@remontprosto

​​Почему на обоях появляются морщины в углах?

Думаю многие сталкивались с такой проблемой — через некоторое количество времени обои во внутренних углах комнаты покрываются морщинами и складками. А иногда даже начинают рваться на этих местах. Причем обычно это происходит не во всех углах, а только в углах с внешней стеной. И чаще всего это можно заметить в панельных домах. Почему так происходит и как можно решить эту проблему еще на этапе поклейки обоев?

Основная проблема возникновения таких складок и морщин — это движение стен друг относительно друга. Причина банальна — из-за изменения температуры на улице внешняя стена немного расширяется или сжимается. А та стена, что в помещении остается неизменной. Иногда даже можно наблюдать как зимой и летом складки образуются в разные стороны из-за движения внешней стены вниз-вверх.

Как избавиться от таких проблем? Решение довольно простое: необходимо обязательно стыковать обои во внутренних углах. Не нужно делать перехлест с одной стены на другую. Это легко делать, когда вы начинаете полотна от угла, но в остальных случаях потребуется подрезка. Для этого лучше всего использовать технику двойного реза. Для этого вы наклеиваете полотна с небольшим перекрытием и острым ножом по обойному шпателю делаете вертикальный надрез сразу двух полотен. Далее снимаете срезанные полоски и дополнительно подклеиваете полотно. Очень важно не натягивать обои к углу, так как после высыхания они стянутся и обнажат слой шпаклевки.
@remontprosto

​​Можно ли исправить вздувшийся ламинат с помощью утюга?

Самая частая проблема с ламинатом — это конечно вздувшиеся стыки. Все знают, что это происходит из-за влаги, которая проникает в материал основы ламината. Это может произойти и из-за локального подтопления и просто из-за чрезмерной влажной уборки. Все зависит от качества ламината.

В интернете мелькает способ для исправления вздувшегося ламината с помощью обычного утюга. В нем предлагается через металлическую линейку или полотенце как следует прогреть вздувшиеся стыки на средней мощности утюга. Действительно ли такой метод работает?

И да и нет. Все зависит от качества самого ламината. Ламинат высокого качества после полного высыхания принимает свою изначальную форму. Конечно, если вы не успели повредить его края. Так вот утюг просто ускоряет процесс высыхания: вода быстро испаряется от его температуры. Если же ваш ламинат уже давно высох и не вернулся в изначальное состояние, то и утюг вам уже не поможет.

Так что если вы хотите воспользоваться таким способом, то помните: это нужно делать пока ламинат еще не высох. И очень важно! Не перегревайте ламинат, его покрытие может испортиться от высокой температуры. Такой метод можно порекомендовать только при локальной проблеме на небольшом участке пола. Ведь при масштабной проблеме вы будете целый день гладить ваш пол маленьким утюгом. Лучше обеспечить хорошую вентиляцию помещению, чтобы ламинат просох быстрее.
@remontprosto

​​Мозаика из натурального камня — новый материал для декора

Все уже давно привыкли к мозаике из стекла или керамики, которую можно купить в любом строительном магазине. Но не так давно в магазинах появился новый материал — мозаика из натурального камня. Она также продается готовыми листами на сетке, но в отличие от стеклянной или керамической мозаики имеет совсем другую форму. Форму натуральных камней. Материалом служат самые разные виды камней, самые распространенные это мрамор и галька.

Применять такую мозаику можно для декорирования стен, а также укладывать на пол (производитель предлагает такой вид отделки для пола душевой кабины). Но мы бы не советовали использовать этот материал на полу, так как для качественной укладки нужно использовать эпоксидную затирку, а с такими зазорами между камнями вы на ней разоритесь. Да и очищать такую поверхность довольно сложно, что для пола очень важно.

В то же время использовать такой камень для фартука — отличная находка для прованского стиля вашей кухни. При выборе камня заранее подберите подходящий цвет затирки, ведь у данного материала затирка занимает значительную часть поверхности. И хорошее сочетание оттенков раскроет данный материал на все сто процентов.

Для отделки больших поверхностей вроде стен лоджии или прихожей данный материал вряд ли подойдет из-за своей высокой стоимости. Один метр мозаики из натурального камня стоит от 2000 рублей. Поэтому мы рекомендуем рассматривать его именно как материал для кухонного фартука.
@remontprosto

​​Для чего нужен карманный уровень

В строительном магазине большой ассортимент классических уровней (пузырьковых). Один из основных параметров — это конечно их длина. Считается, что более длинный уровень является более точным. Но среди всего этого разнообразия можно заметить карманные уровни, длина которых не превышает 10 см. Для чего же нужны такие уровни?

Для начала стоит сразу развеять миф про точность, которая зависит от длины. На самом деле точность зависит от качества изготовления, как самой колбы, так и корпуса уровня. Именно этим отличаются уровни разных ценовых категорий. А большая длина уровня нужна для того, чтобы вы не попали при измерении в локальную неровность материала, которая исказит результат. Поэтому становится понятно, что работать карманным уровнем с крупногабаритными элементами неправильно.

Карманные уровни предназначены для работы с чистовой электрикой: розетками и выключателями. Большинство моделей имеет встроенный магнит, который примагничивается на установочную планку скрытой розетки или выключателя. С таким уровнем можно выровнять розетки и выключатели даже в самом неудобном месте.

Если вам предстоит установка скрытых розеток и выключателей, обязательно приобретите себе такого помощника. Хорошие карманные уровни известных брендов стоят до одной тысячи рублей. Эти траты всегда оправдываются.
@remontprosto

​​Как выбирать подрозетники?

Подрозетники, или как правильно их называть "установочные коробки", используются для подготовки монтажного места для розеток и выключателей скрытой проводки. Именно у ним прикручивается чистовое электрооборудование. Они бывают на различное число "постов" — установочных мест. В магазинах представлен большой ассортимент установочных коробок, какие правильно выбрать?

Во первых стоит определиться с типом самого подрозетника. Существует два основных:
1. для бетонных/кирпичных стен — наиболее простые по своей конструкции. Это просто пластиковый "стакан" с окнами для заведения кабеля и объединения в группы. Никаких крепежных к стене элементов они не имеют. Закрепление в стену происходит с помощью штукатурки.
2. для перегородок из гипсокартона или других листовых материалов. Такие установочные коробки имеют чуть более сложную конструкцию, ведь они имеют встроенные крепежные элементы, которые позволяют смонтировать её в перегородку. В качестве них  используются металлические лапки, которые винтами поджимаются с тыльной стороны листового материала.

Второй важный параметр установочных коробок — это их глубина. Это основной параметр, который вы должны проконтролировать при закупке (ведь тип стен в своей квартире вы поменять не сможете). Лучше всего приобретать установочные коробки максимальной глубины, которая может поместиться в вашем случае. Для стен из бетона или кирпича это зависит от глубины высверленных отверстий. Для перегородок из листовых материалов от толщины перегородки. Глубина установочных коробок бывает от 40 до 60 мм.

В коробку глубиной 40мм не поместятся дополнительные клеммники или другие соединения, если они там понадобятся. Так что внимательно следите именно за этим параметром.
@remontprosto

​​Можно ли устанавливать чугунную ванну на плитку?

Чугунные ванны в современном ремонте уже скорее редкость. Очень высокая цена за качественные ванны, высокий вес, проблемы с доставкой и подъемом — все эти сложности отталкивают от приобретения этих ванн. Хотя по своим эксплуатационным качествам чугунные ванны значительно превосходят все остальные виды. При планировании ремонта возникает вопрос: а можно ли тяжелую чугунную ванну устанавливать на керамическую плитку?

В интернете можно встретить совершенно разную информацию, в том числе, что это категорически запрещено. Источники утверждают, что веса ванной будет достаточно, чтобы раздавить плитку. Ведь в сумме с водой и купающимся вес ванной может достигать 500-600 кг. Другие же источники утверждают абсолютно обратное: что никаких проблем не будет. И что их ванны установлены на плитку и прекрасно эксплуатируются уже многие годы.

Давайте разберемся кому верить. Как обычно это бывает, правы обе стороны, но все зависит от деталей. Сам по себе вес в 500-600 килограмм, распределенный на 4 ножки не способен расколоть даже керамическую плитку. Это не говоря уже о керамограните, который используется в современном ремонте для укладки на пол. Минимальная прочность на сжатие для керамической плитки составляет не менее 500 кг на квадратный сантиметр. У керамогранита этот показатель в три раза больше. И это у самой дешевой плитки.

Пока опасения выглядят надуманными. Но вот в чем важный момент: в ножках ванны. Именно от них зависит, насколько равномерно распределяется вес на напольное покрытие. Очень часто ножки представляют собой обычные болты для регулировки высоты. И качество их обработки не самое высокое. На шляпке болта часто можно встретить точечные неровности, которые абсолютно не важны при их обычном использовании. Но если приложить большой вес через такую точку на плитку, то она действительно может расколоться. Поэтому при установке чугунной ванны на плитку следите, чтобы ножки имели гладкую поверхность. Если она имеет неровности, их нужно зашлифовать, или под ножки подложить прокладки. Для ножек с болтами есть уже проверенное народное средство — крышка от ПЭТ бутылки.
@remontprosto

​​Чем сверлить керамогранит

В современном ремонте фактически за стандарт напольного покрытия в мокрых зонах принят керамогранит. А также все чаще и чаще и на стены клеят именно этот материал. Керамогранит отличается от кафельной плитки большей плотностью и твердостью. Это создает проблемы при желании просверлить в этом материале отверстие.

Чем лучше всего сверлить керамогранит? Существует два правильных сверла, которые действительно подходят:

1. Копьевидные сверла с алмазным напылением. Это классические сверла для кафельной плитки, но обычно они просто имеют наконечник из твердосплавного материала. Для сверления керамогранита лучше найти копьевидное сверло именно с алмазным напылением. Обычные твердосплавные сверла очень быстро приходят в негодность при работе по керамограниту: их хватает на 5-6 отверстий. Алмазное напыление позволяет увеличить это количество в несколько раз. В копьевидных сверлах удобно то, что они заостренные и это облегчает первоначальное засверливание отверстия. Но в то же время форма копья повышает шансы скалывания краев отверстия.

2. Трубчатые сверла. Представляют собой уменьшенную версию алмазной коронки. Они даже в магазинах продаётся под этим названием. Бывают диаметром от 6 мм. Это уже более серьезный инструмент, с помощью таких коронок-сверел можно сделать большое количество отверстий. Главное, это обеспечивать постоянно охлаждение сверла водой. Для этого удобно использовать небольшую емкость, куда через каждые ~5 секунд окунать сверло. Некоторую сложность использования таких сверел создает их форма: сложно просверлить отверстие точно по разметке. Но существуют трубчатые сверла и центровочным наконечником.

Оба вида сверел для керамогранита достаточно дорого стоят: качественные копьевидные ~ 500 рублей, трубчатые около 2 000. Чтобы продлить их срок службы, сразу после просверливания самого керамогранита, меняйте бур на обычный, которым уже просверливайте стену.
@remontprosto

​​Как продлить жизнь энергосберегающим лампам. Лайфхак!

Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) — более привычные нам по названию "энергосберегающие". Светодиодные лампы, кстати, тоже энергосберегающие. Но из-за того, что КЛЛ появились раньше, это название закрепилось за ними. В 2020 году КЛЛ находятся под серьезным давлением конкуренции со стороны светодиодных ламп, и все больше производителей делают ставку именно на светодиодное освещение. За счет этого цена на такие лампы существенно снизилась за последние пару лет. Иногда это делает их покупку более выгодной, чем приобретение светодидных ламп.

Но это только если срок их службы будет соответствовать заявленным на упаковке. А по нашему опыту они выходят из строя существенно раньше. Почему это происходит? В большинстве случаев выходит из строя не сама лампа, а её "драйвер". Это электронный блок управления, находящийся в пластиковом корпусе. Причем выходит из строя он из-за банального перегрева. Ведь отводить тепло в замкнутом пространстве просто некуда. Светодиодные лампы обычно делают корпус под пластиком из металла, чтобы он играл роль радиатора. Энергосберегающие лампы, похоже из-за этого и дешевле, что не используют такой подход.

Но есть простой способ улучшить температурный режим ламп: для этого необходимо самостоятельно просверлить отверстия в корпусе для вентиляции. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить сам драйвер. 5-6 отверстий могут продлить жизнь лампе на 20-30 процентов.

Еще один лайфхак также связан с неравномерностью выхода из строя самих колб и драйверов. Можно собирать из 2-3 нерабочих ламп одну рабочую, комбинируя драйверы и колбы. Лампы разбираются обычной отверткой по шву. А колбы присоединяются на скрутку. Значит для такой замены достаточно лишь отвертки.

Но не стоит забывать существенный недостаток все КЛЛ — в них содержится ртуть. Все манипуляции с лампами нужно делать очень осторожно, и в случае повреждения колбы не хранить такие лампы дома.
@remontprosto

​​Способ быстро монтировать потолок из гипсокартона

В современном ремонте используется два основных материала для отделки потолка: натяжное полотно и гипсокартон. Мы не советуем использовать гипсокартон, так как это усложняет обслуживание элетрики, находящийся над ним. Но этот подход к отделке потолка все равно пользуется популярностью, и мы не можем не рассказать о приспособлении, которое сильно упрощает выравнивание направляющих для листов ГКЛ.

Классический способ монтажа потолка из гипсокартона подразумевает использование потолочных направляющих, которые закрепляются к потолку с помощью подвесов из металлической ленты. Далее монтируются поперечный профиль и уже крепятся сами листы. Но самый важный этап самый первый, ведь если направляющие будут не в едином уровне, то потолок получится кривой.

Для решения задачи выравнивания направляющих максимально комфортно существует специальное приспособление. Оно представляет собой пластиковый корпус с разметкой, в который встроены магниты и боковые зажимы. Порядок использования этого приспособления такой:

1. По лазерному уровню закрепляем направляющий профиль по стенам.
2. Устанавливаем лазерный уровень ниже уровня направляющих профилей на удобную высоту.
2. Размечаем места для установки поперечен и крепим в этих местах подвесы.
3. Вставляем потолочный профиль в направляющий и крепим на магниты приспособления. А ленты подвесов пропускаем в прорези на корпусе. Выставляем профиль на заранее выбранную высоту (например на 4 см.). Барашками фиксируем подвес.
4. Скрепляем ленты подвеса и потолочный профиль саморезами.

Таким образом можно выставить все точки крепления к подвесам на одном уровне в одиночку, имея всего две руки.
@remontprosto

​​Приспособление для соединения саморезами методом скрытого монтажа

Один из способов крепления древесных материалов перпендикулярно друг к другу — это соединение саморезами. Но если это, например, самодельная полка, то мы бы не хотели, чтобы на её поверхности были шляпки саморезов. Для того, чтобы выполнить такое соединение скрытым, необходимо вкручивать саморез с другой стороны. А для этого в боковой стенке полки необходимо выполнить сверление для скрытых саморезов. Но вот сделать такое сверление на глаз практически невозможно, ведь отверстие в боковой стенке должно быть не до конца и выходить точно по центру.

Для такого скрытого монтажа существуют специальные приспособления. Вероятно самой известной компанией, которая популяризирует этот метод соединения, является американская Kreg. Они продают различные наборы, с помощью которых даже самый начинающий столяр сможет использовать этот метод.

Самое главное во всех этих наборах — это кондуктор для сверления под правильным углом и система ограничения глубины сверления. Но чтобы метод работал в целом, необходимо чтобы были правильно выбраны все размеры: толщина материала, отступ от края, число отверстий и длина саморезов. Если все параметры были выбраны верно, то такой метод соединения очень надежен (особенно в сочетании с клеем), и что еще очень важно незаметен.

В готовых наборах этому уделяется много внимания и есть удобные таблицы для правильного выбора крепежа прямо на корпусе приспособления. Если вы увлекаетесь изготовлением деревянных конструкций или мебели дома, то мы очень советуем присмотреться к таким наборам. Полноценные наборы можно приобрести за 6-8 тысяч рублей, что для такого хобби вполне приемлемо.
@remontprosto