​​Пропитка для ламината - способ защиты пола от влаги

Все знают, что основные враги ламината и паркетной доски — это вода. Стыки этих напольных покрытий пропускают воду в замковую зону, которая вызывает их разбухание. Конечно, при обычной эксплуатации пола этого не должно происходить. Но после разлива даже стакана воды возникает риск разбухания, если воду очень быстро не убрать. Но ведь вода может попасть в дождь из открытого окна, или ваша кошка уронит вазу с водой. В таких случаях убрать воду будет некому.

Учитывая, что именно замки наиболее уязвимы при розливе воды, для их защиты разработаны специальные средства. Они называются "пропитки для ламината". В большинстве случаев это пропитка на основе воска, который впитываясь в древесину или HDF плиту, защищает её от впитывания воды. Но качественно нанести такое средство можно только при монтаже напольного покрытия: состав обильно наносится на обе части замка. А после монтажа излишки протираются из швов.

Также такой состав можно порекомендовать тем, кто переживает, что из ламината выдут выделяться продукты испарения клеевой основы. Воск создает пленку, которая не пропускает не только влагу, но и пары из самого ламината. Хотя если вы изначально переживаете по поводу вредности, лучше сразу выбирать паркетную доску из натурального дерева.
@remontprosto

​​Как быстро проверить розетки после монтажа

После завершения электромонтажа необходимо принять работу. Как проверить все розетки, что они подключены верно? Обычно проверка ограничивается подключением чего-либо во все розетки (например, настольную лампу). Но такой подход не позволит выявить некоторые ошибки подключения, например, не подключенную землю.

Оказывается, что в Китае уже давно производят тестеры, которые позволяют быстро проверить корректность подключения, а также срабатывание УЗО и напряжение в розетке. Мы нашли две основные модели, которые отличаются наличием отображения текущего напряжения.

Такой тестер может показать следующие ошибки:
1. Обрыв нулевого провода
2. Обрыв земли
3. Обрыв фазы
4. Фаза и земля перепутаны местами
5. Фаза и ноль перепутаны местами (обычно у нас никто не соблюдает порядок подключения фазы и нуля, но по факту это действительно не важно)
6. Фаза на земляном проводнике и земля в обрыве

Еще такие тестеры позволяют проверить срабатывание УЗО или диф. автомата. Для этого на корпусе есть кнопка, которая очень похожа на такие же, как на самих УЗО. При нажатии на неё происходит замыкание фазы на землю через резистор, что создает ток утечки > 30 мА. Её нажатие должно вызывать защитное отключение УЗО. Хороший способ проверить, что необходимые розетки действительно защищены УЗО или диф. автоматом.

Существуют даже российские версии таких приборов, в которых локализована передняя панель. Но если заказывать на али, то цена будет в полтора раза ниже.
@remontprosto

​​Простой способ регулировки плотности закрывания межкомнатных дверей

Через некоторое время после установки межкомнатных дверей можно заметить ухудшение плотности их прилегания к дверной коробке. Это проявляется в том, что после закрытия дверь болтается. А при небольшом сквозняке при дуновениях ветра за окном, дверь дребезжит, что довольно сильно раздражает. Обычно существует два подхода к решению этой проблемы:

1. Замена/монтаж уплотнителей. На современных дверях почти всего наклеены уплотнители для уменьшения шума при закрытии дверей и ликвидации дребезжаний. Но со временем они могут "усаживаться" и терять свою упругость. В таком случае их можно заменить на новые такие же. Уплотнители продаются в удобном форм-факторе: сразу на самоклеящейся ленте. Поэтому для замены ничего не потребуется, кроме качественной очистки от следов старого уплотнителя.

2. Регулировка прилегания язычка к ответной планке. Большинство ответных планок (это планка в которую попадает язычок замка при закрытии двери) имеют возможности для регулировки. В дорогой фурнитуре это будет передвигаемая винтом планка. В бюджетной фурнитуре ответная планка имеет свой "язычок", который регулируется простым отгибанием на необходимый угол. Для этого понадобится крепкая плоская отвертка. Отгибать его следует аккуратно, постоянно проверяя результат. Ведь такой язычок не выдержит нескольких изгибаний туда-сюда: он попросту обломится.

Признак того, что вы добились правильной плотности закрывания будет являться то, что дверь закрывается очень легко, без необходимости нажима. А в закрытом состоянии, если покачать дверь за ручку, не возникнет люфта.
@remontprosto

​​Гофрированные нержавеющие трубы. Где их можно применять?

Чаще всего при монтаже водопровода мы сталкиваемся с полипропиленовыми или металлопластиковыми трубами. Хотя в домах старой постройки еще осталось много стальных труб, во время ремонта их стараются заменить. На самом деле существует еще один материал для прокладки труб, о котором не все знают. Это гофрированные нержавеющие трубы.

Такие трубы внешне напоминают шланг лейки душа. Их отличительная особенность от полипропиленовых и металлопластиковых труб — повышенная гибкость. Радиус изгиба примерно равен одному радиусу трубы. Металлопластиковые трубы (или даже трубы из сшитого полиэтилена) не способны так сильно изгибаться. Остальные характеристики таких труб тоже очень достойные: высокое допустимое давление и рекордные значения максимальных температур.

Гофрированные нержавеющие трубы бывают отожженые и неотожженые. Первый вариант более гибкий и податливый, и предназначен для использования с большим количеством изгибов. Неотожженые используются для длинных прямых участков, а значит, не предназначены для использования в квартире.

Соединения таких труб производятся с помощью фитингов с накидной гайкой. Что является большим плюсом таких труб, так это отсутствие каких-то специальных инструментов для монтажа. Достаточно гаечного ключа и трубореза.

Но есть и значимые недостатки:
1. Необходимость системы выравнивая потенциалов, как для стальных труб
2. Большое гидродинамическое сопротивление гофрированные труб, из-за чего для системы водоснабжения нужно использовать трубы на один стандартный диаметр больше.
3. При использовании в системах водоснабжения с грязной водой есть риски протачивания песком тонкой стенки этих труб.
4. Отсутствие теплоизоляции и отличная теплопроводность. Эти трубы необходимо обязательно теплоизолировать, иначе будут большие теплопотери на горячей воде и постоянный конденсат на холодной.
@remontprosto

​​Штробить стены под электрику до штукатурки или после?

Порядок подготовки штроб под электрику и штукатурки стен нередко вызывает споры среди мастеров и заказчиков. Почему же они возникают, неужели нет давно определенного порядка?

Дело в том, что штробление стен для проводки и сверление посадочных мест для установочных коробок (подрозетников) неразрывно связаны с самим процессом их монтажа. В это значит, что штробы и установочные коробки заштукатуриваются. Если после этого произвести штукатурку стен, то неизвестно на какой глубине в итоге окажутся установочные коробки для розеток и выключателей. Это создаст проблемы при установке чистовой электрики. Также подрозетники нужно будет как-то защитить от того, чтобы их не забили штукатурной смесью.

В случае же с прокладкой электрики после оштукатуривания стен таких проблем нет. Установочные коробки будут ровно по уровню стены и не будут забиты раствором. Также штробление оштукатуренных стен проще, ведь вы намного меньше будете пилить несущую стену. А это автоматически уменьшит число проблем с перепиливанием арматуры. Не говоря уже об уменьшенном расходе очень дорогих дисков для штробореза. Но противником такого порядка выступают некоторые заказчики: они боятся, что штроблние и сверление приведут к отслаиванию штукатурного слоя. Также на их стороне выступают нормативные документы новой редакции. Свод правил 2017 года требует, чтобы перед началом всех отделочных работ были "смонтированы и опробованы скрытые электротехнические сети".

Мы рекомендуем сначала производить штукатурку, а уже после монтаж электрики. Если штукатурка была выполнена по технологии, то никакого отслоения от штробления не произойдет. В то же время все установочные коробки будут на своем месте, и не придется "колхозить" способы корректно закрепить чистовую электрику.
@remontprosto

​​Ограничители на сверла

Довольная распространенная задача — сверление отверстий, которые не должны быть сквозными. Это может потребоваться при работе с ДСП, МДФ или деревянными брусками различного сечения. Для того, чтобы глубина отверстий четко соблюдалась можно использовать специальные ограничители, которые устанавливаются на сверла. Если вам необходимо просверлить большое количество отверстий определенной глубины, то такие ограничители очень сильно упрощают работу. С ними можно сверлить практически "не глядя".

Они представляют собой металлические кольца под различные диаметры сверел. Крепление ограничителя на сверло может происходить несколькими способами.

У самых дешевых образцов крепление реализовано с помощью винтов, которые вкручиваются в цельное кольцо. Такая конструкция имеет существенный недостаток: во время вкручивания винта необходимо внимательно следить, чтобы он не попал в рабочий виток сверла. Если промахнуться, то насадка может перекоситься. Да и вообще за счет малой площади прижима такие ограничители сложно надежно зафиксировать на сверле.

Вторая конструкция является более удачной. В ней кольцо ограничителя состоит из двух половинок, которые стягиваются между собой винтом. За счет этого площадь контакта со сверлом намного больше и нет проблем с попаданием в резьбу. Также такие ограничители лучше держатся на сверлах с отклонениями по диаметру.

Если будете приобретать ограничители на сверла, то советуем искать именно конструкцию с разборным кольцом. Они действительно стоят своих денег.
@remontprosto

​​Ковш для машинной штукатурки

Способ машинной штукатурки уже давно не нов. Но далеко не везде его можно применить: ради небольших объемов работ её не имеет смысла перевозить на объект. Также часто установки требуют трехфазного электропитания. А если вы хотите оштукатурить что-то на даче, то тем более нужен более компактный вариант.

Сегодня расскажем об интересном инструменте из Китая. Он предназначен для машинной штукатурки самостоятельно, без дорогостоящей установки. Устройство представляет собой ковш с распылителями. Принцип работы следующий: оператор черпает с помощью ковша готовый раствор, после чего через 4 форсунки он распыляется на стену. Для работы, конечно, потребуется компрессор.

В отличие от полноценной машины вам придется самостоятельно приготовить раствор, но скорость нанесения и трудозатраты будут намного меньше, чем при ручной работе. С помощью такого ковша удобно быстро "накидать" раствор по маякам на стену, не перегружая для этого руки и спину. Вручную останется только выровнять слой по маякам правилом.

Стоимость таких приспособлений начинается примерно от 2000 рублей, что очень несущественно. Но остается главное ограничение — наличие компрессора.
@remontprosto

​​Распределительные коробки

Распределительные (монтажные) коробки предназначены для соединения проводников между собой в явно известном месте, которое еще и будет защищено от внешних воздействий. В квартирах они обычно расположены над местами установки розеток и выключателей. Соединять провода вне распределительных коробок очень плохая идея. Ведь если у вас начнутся проблемы с какой то линией, то вы не будете даже знать, где искать проблему. А где искать такую коробку, если действительно начались какие-то локальные проблемы с электрикой?

Если у вас натяжной потолок или потолок из ГКЛ, то распределительные коробки устанавливаются прямо на потолок. Одна из причин, почему потолок из ГКЛ не самая лучшая идея, это как раз необходимость доступа к распределительным коробкам. В случае с потолком из гипсокартона это можно сделать только частично его разобрав. Именно поэтому в современном ремонте больше используют натяжные потолки из ткани или пленки, перенатянуть которые существенно дешевле.

У вас еще может быть потолок под штукатурку, что очень редко бывает в современных ремонтах, но еще встречается в отделке от застройщика или старых квартирах. Тогда используются распределительные коробки для скрытого монтажа. Некоторые мастера ошибочно считают, что для этого нужно использовать установочные коробки (подрозетники), но на самом деле существуют полноценные распределительные коробки, в которых все помещается (в отличие от маленьких подрозетников). Поэтому если у вас такой потолок, то распределительная коробка будет находиться также над розеткой или выключателем, но на стене под самым потолком. Их легко найти, простукивая стену.
@remontprosto

​​Ступенчатые и конусные сверла

Многие уже видели в продаже ступенчатые сверла. Особенно их любят продавать китайцы. В чем их смысл? Они решают две задачи:
- Во-первых, они заменяют несколько размеров сверел, позволяя сверлить отверстия разных диаметров не сменяя оснастку.
- Во-вторых, они неплохо подходят для задач сверления шуруповертом в твердых материалах, таких как сталь.

Просверлить сразу большим диаметром сталь шуруповерт не сможет, и требуется постепенное увеличение диаметра сверла. Что очень неплохо реализуется при использовании ступенчатого сверла. Но стоит помнить, что такие сверла подходят только для листовых материалов, сделать глубокое отверстие в теле материала они не смогут.

Конусные сверла имеют похожую конструкцию, но в отличие от ступенчатых плавно изменяют свой диаметр. Это позволяет сверлить отверстия нестандартного диаметра. Также края отверстия получают очень аккуратными (ступенчатые сверла часто оставляют задиры и рваные края). За счет конусной формы самого сверла отверстия сразу имеют зенковку, что позволяет закручивать саморезы сразу заподлицо.

Но такие сверла не имеют фиксированного диаметра, а значит, вам придется самостоятельно контролировать необходимый диаметр отверстия. Также за счет конуса в таких отверстиях нельзя нарезать резьбу без дополнительных работ по развертке отверстия.

Оба вида таких сверел имеют право на существование, как некая замена целого набора сверел различных диаметров. Но полноценной замены они дать не смогут, как бы красиво они не сверлили в рекламных роликах.
@remontprosto

​​Виниловый ламинат. В чем отличие WPC и SPC?

Виниловый ламинат продолжает набирать популярность в современном ремонте. Но он может изготавливаться по различным технологиям. Именно они и сокрыты в различных сокращениях: LVT, SPC, WPC. И если LVT обозначает просто современную виниловую плитку, то WPC и SPC несколько интереснее.

SPC расшифровывается как Stone Plastiс Composite. Это как раз тот вид винилового ламината, к которому уже многие привыкли: гибкая подложка из смеси ПВХ и кварцевого песка. Он обладает довольно большой плотностью, но имеет очень высокие требования к качеству основания. Даже небольшие неровности чернового пола будут заметны на финишном покрытии. Ведь такой ламинат не имеет жесткой подложки.

В основном именно для решения этой проблемы была предложена технология WPC. Она расшифровывается как Wood Plastic Composite. Как можно заметить поменялось только одно слово. Дело в том, что кварцевый песок в таком ламинате заменен (но не полностью) на древесную муку с вспенивателем и пластификаторами. Вспененная древесная мука, скрепленная ПВХ и пластификаторами, уже представляет собой довольно жесткое основание. А значит, что уже нет необходимости в идеальном основании. Это делает WPC ламинат похожим на обычный ламинат, однако он, в отличие от него является влагостойким. А значит, не боится пролива вода или влажных помещений. Ушлые маркетологи иногда утверждают про большую экологичность такого материала (древесина в составе для них — это обязательно экологичность). Но по факту этот ламинат такой же неэкологичный, как и SPC версия.

WPC виниловый ламинат может стать серьезным конкурентом обычного ламината, но пока ему мешает более высокая цена и недоверие к безопасности использования ПВХ в жилых помещениях.
@remontprosto

​​Кондукторы для домашнего мастера

Кондукторы — это приспособления для сверления отверстий. Они помогают делать отверстия в правильном месте или под правильным углом. Достаточно популярны кондукторы для сверления плитки. Без него бывает очень сложно позиционировать сверло или коронку точно по размеченному месту. Но это далеко не единственный вид кондукторов.

Еще один очень полезный для домашнего мастера вид кондукторов — это кондуктор для сверления отверстий под дверные петли. Он применяется для разметки отверстий и сверления посадочного места для стандартных петель корпусной мебели. Он поможет установить кухонный фасад, или перенести сломанную петлю в новое место. В комплекте обычно идет сразу сверло на 35 мм.

Также существуют кондукторы для сверления отверстий точно по центру листового материала. Такие кондукторы еще называются центроискателем. Это приспособление незаменимо при ремонте мебели из ДСП. С помощью него можно сделать идеальное отверстие для скрепления столешницы и ножек письменного стола. Это бывает очень полезно, если прежнее место крепления разрушилось.

Не удивительно, что на том же aliexpress представлено большое число таких кондукторов по приемлемым ценам. Найти их можно по запросу "Drilling Locator Tool".
@remontprosto

​​Новинка. Универсальный крепеж для большой нагрузки

Довольно часто возникает вопрос, как закрепить на стене из гипсокартона тяжелый телевизор, стеллаж для книг или даже велосипед. И для этого существуют различные решения. Ранее мы писали о крепеже от кнауф, который был предназначен именно для этого. Но его можно было использовать только для крепления к листовым материалам.

Сегодня расскажем об универсальном крепеже, который позволит повесить что-то очень тяжелое как на стену из гипсокартона, так и на бетонную. Это Fisсher DUOTEC. Крепеж очень похож на подобное изделие от Knauf, но если там якорная часть представляет собой цельнометаллический профиль, то изделие от Fisсher является композитным: нейлоновый дюбель с металлическими пластинами из нержавеющей стали. Но вот что сильно отличает это изделие, так это возможность его использовать как обычный дюбель для бетонных стен. Его длина всего 39 мм, что при максимальной нагрузке в 75 кг. очень неплохой результат.

Монтаж в листовые материалы происходит похожим образом. Если нужно вкрутить шуруп в листовой материал, дюбель DUOTEC, удерживаемый за рифленую ленту, проводится под обшивку, где он под своим весом поворачивается параллельно стене. Паз в его центре оказывается как раз напротив отверстия. По зубчатой ленте в углубление пододвигается фланцевая гильза, после чего излишек полосы отламывается, а сквозь гильзу и прижатый с обратной стороны дюбель вкручивается шуруп.

Если стена сделана из твердого полнотелого материала, в ней сверлится отверстие, в которое вставляется сам дюбель. Диаметр сверла – 10 мм. По рифленой ленте в то же углубление помещается фланцевая гильза, и сквозь нее в дюбель вкручивается шуруп. При этом создается распор, гарантирующий надежность фиксации.

Казалось бы, что все в этом крепеже идеально. Но его высокая цена не позволит просто закупить себе такие дюбели и использовать их повсеместно. Цена одного дюбеля начинается от 50 рублей, что очень много. Поэтому такие дюбели стоит приобретать штучно под конкретные тяжело нагруженные места. Самое лучшее применение — монтаж кухонной мебели на перегородки из ГКЛ.
@remontprosto

​​Как защитить холодильник от скачков напряжения?

Напряжение в розетке должно быть 230 вольт, но далеко не всегда оно соответствует норме. При большой нагрузке оно может снижаться даже ниже 200 вольт. А в случае каких-то переключений или аварий повышаться выше 250 вольт. Такие напряжение очень вредны технике, которая не имеет импульсных преобразователей напряжения, которым не столь важно входящее напряжение. К такой технике относятся холодильники, стиральные и посудомоечные машины. И если стиральные или посудомоечные машины работают не всегда, то холодильники включены 24/7.

Поэтому именно холодильники больше всего нуждаются в защите. Какие есть способы защиты? Для защиты устройств от скачков напряжения используются реле напряжения. Самый лучший вариант, это установка такого реле в квартирный электрический щиток. Однако не всегда в нем хватает места, а также для этого скорее всего нужно будет пригласить электрика.

Тогда можно использовать компактные реле напряжения, подключаемые непосредственно к розетке. Они напоминают устройства в похожем форм-факторе: таймеры или счетчики расхода электроэнергии. Все настройки реле вынесены на лицевую панель: а это порог отключения снижения напряжения, превышения, а также задержка включения при полном пропадании напряжения сети.

Для большинства случаев будут оптимальными настройки:
Нижний предел — 200 Вольт
Верхний предел - 240 Вольт
Задержка включения - 3 минуты (это очень важно для холодильников, им вредно стартовать сразу после отключения)

Пример таких реле, которые продаются в местных магазинах: РН-116, RBUZ R116y, Robiton РН-2.
@remontprosto

​​Обои с монохромным рисунком в интерьере

В современном ремонте очень популярен прием с акцентными стенами. Это такие стены, которые выделяются из окружающих и привлекают первоначальное внимание. В современном ремонте это чаще всего стена с другим цветом, более ярким или насыщенным. Но мода никогда не стоит на месте и сейчас уже таким "акцентом" мало кого удивишь.

Поэтому интересное решение кроется в использовании на одной стене не просто обоев под окраску, а обоев с монохромным рисунком. Такой рисунок в окружении монотонных стен создает заметный акцент, при этом сохраняет некую интеллигентность интерьера.

Что интересно, такой прием можно использовать одинаково эффективно как в классическом стиле интерьера, так и в современном. Важно заметить, что монохромный рисунок не означает, что он черно-белый. Это означает, что на рисунке используется один основной цвет.

Какой лучше выбрать рисунок? Черно-белый или цветной? Все зависит от окружения. Если ваш интерьер и так наполнен цветом и контрастами, то на его фоне лучше будет смотреться ч/б рисунок. Если же интерьер достаточно бледный, то наоборот выбирайте цветной. Вся магия заключается в игре с контрастами.

Во время выбора рисунка обоев, обратите внимание на масштаб. Крупноразмерные паттерны не будут хорошо смотреться в помещении с низкими потолками. Идеально, чтобы рисунка хватало на одну стену, которую вы хотите выделить. И чтобы паттерн не успевал повторяться.
@remontprosto

​​Дюбели для надежного крепления к газоблокам

Газобетон, газоблоки и пенобетон являются одним и тем же видом материала, который обладает низкой плотностью и подвержен крошению. В современных квартирах часто из таких блоков делают перегородки между комнатами, а также внешние стены. Для надежного закрепления в этом материале используются дюбели.

Для крепления можно использовать различные универсальные дюбели, но они обеспечат несущую способность в несколько раз ниже специализированных решений. Поэтому давайте рассмотрим те варианты, которые подходят для крепления очень тяжелых предметов.

Специализированные дюбели для газобетона в основном делятся на нейлоновые и металлические. Первые имеют винтовую форму, что напоминает дюбели для гипсокартона. Металлические имеют абсолютно другой вид, и из-за своих зубцов их еще называют "крокодилами". Обе разновидности забиваются в предварительно просверленное отверстие, хотя жесткость металлических позволяет их забивать и без него. Но лучше так не делать. Такие дюбели способны удерживать вес более 100 кг.

Второй вид специализированных решений для газобетона — это химические анкеры. Если все сделать по технологии (качественно очистить отверстие от пыли), то такой дюбель уже сможет выдержать до 150 кг. Но на большом объеме работ прочистка и подготовка отверстий будет занимать слишком много времени. Да и производить монтаж можно будет только после застывания химического состава.

Существует лайфхак, как можно усилить дюбели, чтобы они сравнялись и даже превзошли химические. Перед забиванием нейлонового или металлического дюбеля нужно в отверстие добавить жидкие гвозди. И сразу произвести монтаж. Избытки клея нужно сразу удалить. Несущая способность такого крепления уже будет зависеть от крепости самого блока.
@remontprosto

​​Стоит ли заказывать сверла для квадратных отверстий из Китая?

В разных источниках можно встретить рекламу сверел для квадратных отверстий со ссылками на алиэкспресс. Стоит ли их заказывать, если вы хотите с помощью бытовой дрели или шуруповерта сверлить такие отверстия? Работают ли они?

Сверла для квадратных отверстий действительно существуют. Они называются сверлами Уаттса, и принцим их работы заключается в том, что сверло специальной формы вращается внутри кондуктора. Треугольное сверло описывает окружность, что приводит к образованию отверстия практически квадратной формы. Значит такие сверла работают?

И да и нет. Все дело в том, что для правильной работы такого сверла не подходит бытовая дрель или шуруповерт. Ведь сверло должно двигаться относительно квадратного кондуктора. А значит, что кондуктор должен быть зафиксирован, а вал дрели подвижен. Сделать такое, возможно только изготовив дополнительное приспособление для удерживания кондуктора. Без существенных доработок дрели использовать такие сверла не получится. А доработки требуются очень внушительные.

В промышленности такие сверла используются на специальных станках, которые имеют держатель изначально. Поэтому не стоит покупать такие сверла, если у вас необходимых умений для постройки из дрели целого станка.
@remontprosto

​​Что такое УЗИП. Есть смысл установки в квартире?

УЗИП — устройства для защиты от импульсных перенапряжений. Звучит знакомо? Наверняка вы могли подумать про реле напряжения, а которых мы уже писали. Они как раз защищают от перенапряжений потребителей в вашей квартире. Но тут важно то, что это защита именно от коротких импульсов огромных напряжений и токов. Это защита именно от молний. Такие устройства срабатывают в момент импульса, сбрасывая весь ток на линию заземления.

Все догадываются, насколько опасны удары молний в непосредственной близости от частного дома (особенно в линии электропередачи). Но представляют ли они опасность в многоквартирном доме? Ведь подвод электричества происходит с помощью подземных кабелей от ближайшего трансформатора. Действительно, молния не сможет попасть в воздушную линию рядом с квартирой. Но опасность может таиться в другом месте: сеть антенных кабелей, а также сетей для подключения интернета. Они чаще всего проложены по крыше и молния может ударить в непосредственной близости с ними, что создаст импульс огромного напряжения. А далее он уже может попасть в бытовую сеть электроснабжения.

Устройства УЗИП делятся на различные классы: 1,2 и 3. Так вот для квартиры очень даже подходят устройства третьего класса, или комбинированные 2+3. Их необходимо выбирать под вашу схему подключения квартиры по количеству фаз и схеме заземления (TN-S, TN-C, TT). Если у вас нет надежного заземления в квартирном щитке, то никакого смысла в установке УЗИП не будет.

Установка УЗИП происходит параллельно, и желательно до счетчика электроэнергии. К УЗИП подключают фазу, ноль и заземление. На каждую фазу в устройстве предусмотрен отдельный варисторный модуль, который является расходником. При срабатывании защиты у него довольно большой шанс выйти из строя, поэтому их делают сменными.

Само по себе устройство защиты стоит около 1000-1500 рублей на одну фазу. Это не очень большие деньги, если брать в расчет тот факт, сколько дорогостоящей техники он может спасти в вашей квартире.
@remontprosto

​​Для чего нужна контактная паста?

На прилавках можно встретить такие составы как контактные токопроводящие пасты. Для чего они предназначены? Обычно при виде такого материала формируется представление, что контактная паста подобна жидким проводам. С такими мыслями люди покупают её и начинают проверять мультиметром. На их удивление, судя по показаниям мультиметра, она совершенно не проводит ток. Как же её тогда использовать, и почему она называется токопроводящей?

Основное назначение такой пасты — это улучшение характеристик винтовых и болтовых соединений проводов. Такие пасты состоят из мелкодисперсных металлов, смешанных с масляной основой. Частички металла сами по себе не способны проводить ток, когда они смешаны с маслом. Но во время затяжки болтовых или винтовых соединений они плотно прижимаются к поверхности проводов и улучшают качество контакта. Ведь мелкие частички заполняют все неровности поверхности.

Для чего же в составе используются масло? Почему нельзя использовать просто густую пасту из металлических частичек? Масло необходимо для защиты контакта от окисления. Оксиды металлов всегда хуже проводят ток, что создает дополнительное сопротивление в местах соединения. Масляная пленка защищает контакты от окисления, что позволяет им сохранять хорошие показатели проводимости тока дольше.

Хорошим тоном является использование такой пасты в клеммниках. Это существенно увеличит качество контакта и срок их службы.
@remontprosto

​​Почему нужно разматывать удлинитель полностью?

В инструкции к удлинителю обязательно указана информация, что во время использования он должен быть полностью размотан. Но мы все знаем, что инструкции редко кто читает, особенно к такой простой штуке, как удлинитель. Чем же грозит использование не размотанного удлинителя?

При небольших или кратковременных нагрузках ничем. Основная причина таких рекомендаций — это защита от перегрева кабеля. Когда к удлинителю подключена существенная нагрузка длительное время, кабель ощутимо нагревается. Когда он расправлен, то теплу ничего не мешает уходить в окружающую атмосферу. Но когда кабель свернут в катушку, то он начинает разогревать сам себя: теплу намного сложнее развеяться. Длительная работа приведет к перегреву изоляции кабеля и её порче. После этого использовать удлинитель станет просто опасно.

И если в квартире мы и не так часто используем такие удлинители, то чем мы пользуемся постоянно — это пылесосом. А большинство моделей также имеют катушку с кабелем питания. Так вот её тоже всего нужно полностью расправлять, иначе мы рискуем перегреть кабель питания.

В интернете еще можно найти мнение, что причина запрета использования катушки без разматывания кроется в индуктивности, которую вызывает протекание тока по ней. А значит создание реактивного сопротивления, из-за которого греется кабель. А также падает напряжение. Это неверная теория. Стандартный кабель имеет две жилы: ноль и фаза. Ток протекает по двум жилам в противоположном направлении, а значит, что магнитное поле будет суммарно нулевым. Такие катушки в электротехнике называют бифилярными. Они позволяют сделать сопротивление без индуктивной составляющей.
@remontprosto

​​Отваливаются уголки напольного плинтуса?

Самый популярный вид плинтусов для пола — это плинтусы из ПВХ. Они являются самым бюджетным и простым материалом для плинтусов. Гибкость и наличие резиновых уплотнителей позволяют их использовать даже на стенах с дефектами. А наличие готовых соединительных элементов не требует выполнения довольно сложных работ по запиливанию углов.

Но именно соединительные элементы таких плинтусов и вызывают основные проблемы. Они постоянно отваливаются при эксплуатации пола: их можно задеть шваброй, пылесосом или просто ногой. Чаще всего это происходит с внешними углами и заглушками. Все дело в том, что они держатся лишь за счет силы трения зажимов о сам плинтус. Этого чаще всего недостаточно. А дефекты стен, которые вызывают искривление полотна плинтуса, только усугубляют проблему.

Как же можно зафиксировать эти элементы плинтуса, чтобы голова больше не болела из-за этой проблемы? Самый лучший способ, это устанавливать все соединительные элементы на клей. Причем лучше всего для этого подходит реакционный клей для линолеума. Его еще называют "холодная сварка". Он растворяет ПВХ, и из-за этого заглушки и углы становятся единым целым с полотном плинтуса. После этого они никогда не будут отваливаться.
@remontprosto