​​Чем вытащить застрявший дюбель?

Необходимость достать дюбель из отверстия может возникнуть в самых разных случаях: при замене крепежа, при оштукатуривании стен и т.д. Бывает даже просто из-за ошибки в диаметре или глубине отверстия, дюбель застревает еще на этапе его забивания в стену. Чем вытащить дюбель, если он плотно сидит в стене?

Конечно первое, что приходит на ум, это просто вкрутить саморез и вытащить за него. Но дюбель специально устроен так, чтобы при вкручивании в него самореза, он расширялся и надежно держался за стену. По опыту достать нейлоновый дюбель легче всего обычным штопором. Это не требует изготовления никаких дополнительных приспособлений, и штопор есть в доме у каждого.

С деревянным дюбелем "пробкой", все иначе. Как раз с помощью самореза его достать проще всего. А если не удается, его можно расколоть на части прямо в отверстии даже молотком. А потом просто достать щепки.

Самые сложные случаи, когда дюбель ломается на части, и они остаются в стене, можно решить высверливанием. Для этого лучше использовать старое сверло по металлу, которое не жалко. Ведь в бетонной или кирпичной стене вы в любом случае не избежите касания стенок отверстия. А значит, сверлу достанется по полной. Если вы удаляете дюбель для оштукатуривания стены, то удалять остатки из стены не обязательно. Пластик внутри стены не вызовет никаких проблем в будущем.
@remontprosto

​​Кран над плитой "Pot Filler". Новый тренд?

В современном дизайне кухни все чаще можно встретить необычную для России деталь: кран над плитой.

Само по себе решения о размещении крана над плитой пришло к нам из США. Там это довольно распространенный элемент в дизайне кухни. Называется такой кран "Pot Filler", что дословно переводится, как "наполнитель горшков".

Особенность такого крана заключается в том, что он имеет шарнирное соединение, которое позволяет его поворачивать куда нужно. Можно наполнять емкости, как на самой плите, так и рядом с ней. С помощью него очень удобно наполнять кастрюли и чайники.

Американцы считают, что если ставить кастрюлю в раковину, но дно будет каждый раз немного загрязняться. И под воздействием огня плиты будет образовываться несмываемый нагар. А электрический чайник вообще ставить в раковину опасно. Также к такому крану над плитой подключается вода сразу через фильтр, чтобы вода была питьевая.

Решения бывают как для монтажа в стену (что возможно только при капитальном ремонте кухни), так и настольные, которые можно установить на уже существующую кухню. Для этого достаточно будет сделать подводку воды с помощью гибкой трубки (как используется для питьевых автоматов) от фильтра под мойкой.

Самый заметный минус такого крана — отсутствие слива, а значит нужно быть очень осторожным, чтобы не затопить плиту или всю кухню. Также он, конечно, будет покрываться жиром от плиты. Но гладкую поверхность крана не так сложно мыть.
@remontprosto

​​Телескопические наличники

Финишный этап монтажа любой двери — это установка наличников. Основная задача наличников — маскировка всех щелей и неровностей между дверной коробкой и стеной. Наличники могут быть накладные или телескопические. Накладные наличники фиксируются гвоздями без шляпок (финишные гвозди) к дверной коробке или добору. Телескопические же наличники вставляются в специальный паз на коробке или доборе. За счет этого они имеют некоторую степень свободы. Для чего это нужно?

Телескопические наличники очень удобны при ремонте в квартирах, построенных в 20 веке. Там обычно стены имеют уклон. И если дверную коробку установить ровно по уровню, то наличник не получится просто так прибить. Ведь тогда между обоями и наличником будут щели. Телескопический наличник компенсирует такие уклоны стен и не требует дополнительных работ по подгонке.

Телескопические наличники обычно вообще ничем не фиксируют, они плотно вставляются в паз, и при необходимости могут быть вынуты. Это очень удобно при проведении косметического ремонта. Можно переклеить обои, а зачем снова установить наличники. Но не всегда силы трения достаточно для удержания наличников. Если они отходят от стены, то мы рекомендуем зафиксировать их клеем. Достаточно сделать 3-4 точки крепления жидкими гвоздями наличника к стене. Ни к коем случае не наносите клей на паз, это сделает их полностью неразборными.
@remontprosto

​​Датчики присутствия для умного дома

Любая система "умного" дома является комбинацией датчиков, исполнительных устройств и набора алгоритмов по их взаимодействию. Одним из основных датчиков в системе является датчик движения. Но все, кто сталкивался с его использованием, сталкивались с его недостатками. В основном это, конечно, постоянное выключение, пока вам еще необходима его работа. Для его включения люди начинают дополнительно помахивать руками, чтобы только он не выключился. Частично можно компенсировать эти недостатки настройками датчиков, но полностью проблема не уйдет.

Такую проблему решают более продвинутые версии таких датчиков, которые уже называются датчиками присутствия. Конструктивно они не сильно отличаются. В основе их работы используются те же инфракрасные датчики. Правда, их чувствительность обычно выше, за счет использования линз Френеля более высокого разрешения. Такие датчики имеют микропроцессор, который обрабатывает информацию с датчика и делает вывод: есть в помещении человек или нет. Для этого используется анализ разницы среднего фона температуры помещения без человек и вместе с ним.

Такие датчики можно применять для управления климатическими системами: обогревателями и кондиционерами. Ведь нет смысла тратить электроэнергию на поддержание температуры в помещении, в котором никого нет. Также можно поступить и с освещением. И даже с розетками, к которым подключены телевизоры и другие развлекательные приборы.

Минусом таких датчиков является существенно более высокая цена, это значит, что повсеместно заменить датчики движения будет слишком накладно. Но использование для экономии электроэнергии позволит со временем окупить вложения в эти датчики.
@remontprosto

​​Можно ли подключить стиральную машину к горячей воде ради экономии?

Значительная доля расходов электроэнергии на цикл стирки машины — это затраты на нагрев воды. Поэтому регулярно появляются идеи подключения её не к холодной воде, а сразу к горячей. Цель одинаковая — экономия электроэнергии. Но можно ли так делать, действительно ли будет значительная экономия?

Подключать обычную машинку, рассчитанную на подключения к холодной воде, к горячей воде категорически нельзя. Все программы машины во время предварительного этапа стирки нагревают воду до заданной температуры. Если залить в машинку сразу горячую воду, то она "сойдет с ума" и сократит программу сразу до этапа основной стирки. В некоторых машинах это вызовет ошибку, и она прекратит стирать.

Другая проблема — это невозможность стирки с заданной температурой воды. Так как нижний предел температуры будет зависеть от температуры в кране. А значит, хлопок и деликатные ткани будут испорчены, ведь стиральная машина не умеет охлаждать воду. Также внутренние трубки и клапан для воды не рассчитаны, что она будет горячая. Это приведет к скорому выходу из строя узла заливки воды.

В итоге нет никаких плюсов такого подключения. Скорее это просто способ быстро испортить вашу машинку. Если вам все же очень хочется заливать в машину сразу горячую воду, то поищите специальные модели стиральных машин с подключением к холодной и горячей воде. Хоть они и очень редки, но встречаются у американских брендов. Но по факту экономия настолько незначительна, что лучше и не забивать себе этим голову.
@remontprosto

​​Деглоссер или жидкая наждачная бумага

При повторной покраске мебели, дверей, подоконников, оконных рам и других элементов, самым трудоемким этапом является этап подготовки поверхности. Старая краска должна быть зачищена от отслаивающихся частей. А глянцевая поверхность обработана с помощью наждачной бумаги. Это необходимо, чтобы новая краска могла качественно прилипнуть к старой краске. Глянцевая поверхность не позволяет этого сделать. Обработка всей поверхности наждачной бумагой утомительный процесс, особенно в труднодоступных местах.

Для упрощения этой задачи уже давно доступны химические решения. Они могут называться по-разному: deglosser, liquid sandpapper. Или просто деглоссер. В их составе содержатся различные кислоты, которые растворяют верхний слой краски. После этого он становится шершавым, как после применения наждачной бумаги. Но в отличие от нее, вам достаточно будет просто нанести средство на поверхность.

В отличие от наждачной бумаги, деглоссер можно нанести в самые труднодоступные места. Также не будет проблем с последующей очисткой окрашиваемой поверхности от абразива. Если вы хотите обновить лаковое покрытие на вашей мебели, это вообще незаменимое средство, которое ускорит работу в несколько раз.

Основной недостаток деглоссеров — их состав. Он раздражает кожу и требует качественной вентиляции помещения. Работать нужно строго в перчатках и очках.
@remontprosto

​​Пневмопистолет для герметика и клея

Если вам когда-то приходилось выполнять большой объем работы с пистолетом для герметика, то вы наверняка сталкивались с переутомлением руки. После одного ударного рабочего дня рука может болеть неделю. Дело не только в существенной нагрузке на мышцы кисти, но и в низкой эргономике таких пистолетов. Ручка и спусковой крючок имеют острые грани, которые наминают руку.

Поэтому если вам предстоит несколько дней трудиться с таким пистолетом, то рассмотрите вариант использования пневмопистолета для герметика и клея. При его использовании основную работу выполняет воздух, а вы лишь нажимаете на мягкий спусковой крючок. В такие пневмопистолеты размещаются стандартные тубы с герметиком или клеем. Конечно, для его работы необходим сжатый воздух, что не так часто можно встретить в домашнем ремонте. Но сам пистолет и компрессор можно взять в аренду на несколько дней.

При большом объеме работ по наклейке плинтусов, молдингов, потолочных плиток аренда окупится скоростью и удобством работы. Если же вы захотите приобрести такой пистолет себе, то приготовьтесь потратить около 4000 рублей на сам пистолет. Более дешевые модели мы не советуем к приобретению, по опыту в них слишком много недоработок. Но для домашнего использования лучше арендовать.
@remontprosto

​​Можно ли фиксировать канализационные трубы саморезами?

В интернете можно встретить советы по фиксированию канализационных труб из ПВХ саморезами. Это делается для того, что бы они не "разъезжались". Но разве такой способ предусмотрен производителем? Из-за чего трубы вообще могут разъединяться?

Основная причина, по которой трубы могут самопроизвольно разъединяться — это неправильный монтаж. Если труба не имеет жесткой опоры, то она провисает. Провисание дополнительно нагружает трубу, и она начинает разъединяться. Для решения этой проблемы и предлагается просто вкрутить саморезы в каждое место соединения. Но это неверный способ борьбы с проблемой.

Правильный способ создания жесткой опоры для канализационный труб из ПВХ — это использование хомутов, закрепленных к основанию. Причем правила прокладки таких труб требуют наличие жесткой опоры через каждый метр трубы.

А вот вкручивание саморезов может только навредить вашей канализации. Во-первых, лишнее отверстие — это всегда дополнительный риск протечек. Во-вторых, саморез может стать причиной засоров, когда за него начнут цепляться различные волосы и другие посетители труб.

Если вы увидите, что вам мастер вкручивает саморезы в канализационные трубы, лучше сразу свернуть работы и сменить его. Это явный признак бракодела. Такие "мастера" еще могут рассказывать, что саморезы спасут вашу канализацию при засоре. Мол, уровень давления в трубе при засоре будет такой, что трубы разойдутся. Но по факту при возникновении в канализации напора её содержимое просто начнет выливаться через унитаз (жители первых этажей могут об этом вам рассказать).
@remontprosto

​​Реле приоритета

Сегодня расскажем о малоизвестном типе приборов — реле приоритета (реле контроля тока). Такие реле чаще используют в загородных домах, поэтому для электрики в квартире они так необычны. Основная задача таких реле — это ограничение максимального тока потребляемого в электрической сети с лимитированной мощностью. Ведь загородные дома часто подключены на 10КВт, а то и на 5. Поэтому одновременное включение приборов с превышением такой мощности приведут к срабатыванию входного автомата и отключению всех приборов в доме.

В квартире также может быть такая проблема. Обычные квартиры с электроплитой имеют входные автоматы ~40А. Если установить мощную плиту, водонагреватель и еще целый ряд бытовой техники, то при одновременном включении всей этой техники произойдет перегрузка. Входной автомат отключится и во всей квартире отключится свет.

Реле приоритета позволяет разделить потребители на приоритетные и нет. И в случае превышения общего потребления выше установленного порога, неприоритетные потребители отключатся. Например, вы можете настроить, чтобы при превышении нагрузки ваша плита отключалась в пользу проточного водонагревателя. Ведь вы не хотите, чтобы во время принятия душу отключился свет, и закончилась теплая вода.

Реле приоритета уже имеет смысл использовать в современных квартирах. Ведь количество и суммарная потребляемая мощность бытовых приборов за 20 лет выросла в несколько раз. А ограничение на подключаемую мощность квартиры осталась.
@remontprosto

​​Еще один способ восстановления крепления петли в ДСП

ДСП самый распространенный материал для мебели. В то же время он очень хрупкий и выдерживает очень слабые нагрузки для крепежа. Классическая проблема — вырывает петли. Причем отверстия становятся слишком большого диаметра, чтобы закрепить даже на евровинты подходящего размера (винт уже не проходит в сами петли).

Есть очень простой способ решить эту проблему с помощью подручных материалов. Вам понадобятся спички, сверло и обычный канцелярский клей ПВА. Первым шагом необходимо подготовить отверстие. Старое отверстие будет иметь случайную форму. Поэтому его лучше выровнять до ровного цилиндра сверлом. Диаметр должен быть чуть больше, чем отверстие в петле, а глубина равная длине самореза. После этого в отверстие добавляется клей и набиваются спички.

После засыхания клея, спички срезаются ножом и в полученный "деревянный дюбель" можно вкручивать саморез. Держаться такая конструкция будет очень надежно, точно не менее надежно, чем изначальный ДСП.
@remontprosto

​​Почему корпус бытового электроприбора может быть под напряжением?

Вы могли замечать, что при подключении бытового прибора в розетку на его корпусе образовывалось электрическое поле. На ощупь корпус становился шершавым. Можно даже почувствовать покалывание чувствительными частями тела. Очень хорошо это ощущается внешней стороной пальцев рук. Для этого корпус должен быть металлическим. Поэтому это чаще всего ощущается на корпусе системного блока компьютера или ноутбука (если он имеет алюминиевый корпус).

Из-за чего это происходит? Опасно ли это? Причина в совпадении двух факторов.

Первый фактор. В электроприборе установлены фильтрующие емкости, которые подключены между фазой и землей. Как правило, это конденсаторы Y класса, специально разработанные для таких задач.  На них формируется напряжение, равное половине сетевого. Так как по правилам электробезопасности земля и корпус должны быть соединены, но это напряжение появляется на корпусе.

Второй фактор заключается в том, что ваш прибор не подключен к заземлению. Именно из-за этого паразитное напряжение никуда не уходит. Ведь при проектировании прибора был расчет на то, что заземляющий контакт будет подключен к заземлению квартиры. При подключении прибора к розетке с заземлением корпус перестанет "кусаться".

Опасно ли эксплуатация приборов с таким напряжением на корпусе? Для жизни и здоровья нет. Хоть напряжение на корпусе и существенное, но сила тока очень маленькая. Она не способна причинить вред. Также Y конденсаторы специально спроектированы так, что исключают в выходе из строя замыкание фазы на корпус.

Но вот музыкальное оборудование может страдать из-за этих паразитных напряжений. Колонки и усилители будут вызывать помехи и шумы. Именно от любителей звука пошла традиция искать заземление у себя в квартире и присоединяться к батареям отопления.
@remontprosto

​​Воск-металлик для дерева

Классический дизайн интерьера квартир всегда будет в моде. И изюминкой такого интерьера всегда является мебель. Именно в таком стиле интерьера уместна искусственно состаренная мебель и позолоченная фурнитура. Один из самых простых способов создать позолоченные элементы на вашей мебели — это использование специального воска с наполнителем "металлик".

Такие воски производятся в разных расцветках. Это не обязательно должно быть именно золото. Самые распространенные цвета, доступные в палитре такого воска: золото, серебро и медь. Причем еще существуют варианты основного цвета: темное серебро, яркое серебро и т.д.

Наносить воск можно как на окрашенную поверхность, так и на натуральный цвет дерева. Наносить можно как кисточкой, так и просто пальцем. Так как конечный вид изделия будет зависеть от вашего подхода к нанесению, то каждая деталь будет выглядеть уникально.

Область применения, конечно же, не ограничена только мебелью. Элементы золота или серебра также хорошо будут смотреться на: рамках зеркал, потолочных плинтусах, карнизах и даже люстрах.

Не стоит его наносить только на те части предметов, которые постоянно контактируют с руками: воск будет довольно быстро стираться.
@remontprosto

​​Для чего на шнуре водонагревателя коробочка с двумя кнопками?

Распаковав бытовой водонагреватель в глаза сразу бросается, что на шнуре питания есть какая-то коробочка. На ней обычно расположены две кнопки. Для чего она нужна?

Самое частое предположение, что это предохранитель. Но это УЗО — устройство защитного отключения. И на его корпусе две кнопки — это тестирование работоспособности и включение после срабатывания. Об УЗО мы уже не один раз писали. В том числе то, что УЗО обязательно следует устанавливать на линии электропроводки, которые идут в санузел. Для чего тогда УЗО дублируется прямо на шнуре водонагревателей?

Производители перестрахуются, и добавляют дополнительный уровень защиты в свои водонагреватели. Ведь они не знают, установит ли пользователь УЗО в электрощитке или нет. Да и порог срабатывания по утечке тока во встроенных УЗО обычно очень низкий. Если стандартно на санузел устанавливают УЗО с порогом в 30 милиампер, то встроенные в шнур обычно имеют номинал в 15 мА. Такая большая чувствительность позволяет УЗО срабатывать еще до того, как возможный ток станет опасным. Также оно сработает раньше общего, и вы точно будете знать какой прибор в этом виновен.

Обычно встроенное УЗО начинает периодически отключать водонагреватель тогда, когда срок службы ТЭНов подходит к концу. Это может быть явным сигналам к тому, что водонагревателю пора провести сервисное обслуживание.

Единственный минус таких УЗО в шнуре — это сложность их замены в случае выхода из строя. Отдельно они продаются, но найти их довольно сложно. А установка модульного УЗО для крепления на DIN рейку очень неудобная. Да и номинал в 15 мА в таких корпусах не встречается.
@remontprosto

​​Что такое эластичная штукатурка, где её применять?

В строительных магазинах можно встретить необычный вид штукатурки — она называется гибкая или эластичная. Все давно привыкли, что штукатурка представляет собой относительно хрупкий плотный материал, похожий на гипс. Как она может быть гибкой? Все дело в составе, а точнее в основе такой смеси. Эластичные штукатурки делаются на основе акриловых полимеров с добавлением инертного наполнителя (кварцевые, гранитные и мраморные крошки). Акрил после застывания остается эластичным, поэтому штукатурка так и называется.

Но для чего это нужно? Основная задача таких штукатурок — не трескаться при незначительных изменениях геометрии обработанной поверхности. Особенно актуален такой материал для фасадов новостроек. Ведь пока происходит процесс усадки здания, обычная штукатурка успеет уже несколько раз растрескаться.

Но и для применения в квартире такой материал уместен: например на балконе. Постоянно изменение температуры и влажности выдержат далеко не все материалы. Особенно эта проблема актуальна для старых домов, где отделка фасада уже давно отваливается на балконе. Покрытие такой штукатуркой решит сразу две задачи — хороший внешний вид покрытия и устойчивость к атмосферному воздействию.

Также встречается использование такой штукатурки в санузлах, для покрытия стен вместо керамической плитки. Но мы бы не советовали такое использование, все же этот материал содержит слишком много синтетических материалов и в закрытом помещении это может быть вредно для жильцов.
@remontprosto

​​Чем закрыть торцы ламината при укладке на стену

Хотя ламинат и разработан как напольное покрытие, все чаще в дизайнерских проектах ремонта он используется для укладки на стену. С помощью него создается видимость панели из дерева. Часто такие стены используются как акцентные или как стена для спальни в изголовье кровати. Обычно ламинат приклеивают на полиуретановый клей без дополнительного крепежа. Но как оформить торцы ламината? Ведь они имеют ужасный внешний вид, который портит всю идею.

Первый вариант — еще в процессе проекта исключить открытые торцы. Например, при создании стены в изголовье кровати, следует сделать её в небольшом углублении. Тогда все торцы будут автоматически скрыты нишей. Или же делать акцентные панели на всю стену. Правда стоит не забывать, что ламинат требует отступа от стен, для возможности его расширения при смене режимов влажности и температуры. А это значит, что вплотную к стене его не крепить нельзя. Необходимо оставлять зазор минимум в 5 мм. Но не стоит пугаться — его можно будет заполнить силиконовым герметиком в ближайший цвет.

Второй вариант — когда невозможно избежать открытых торцов или внешних углов. Начнем с внешних углов. Существует технология, которая заключается в использовании скрытого профиля для керамической плитки и запилом ламината под 45 градусов. Способ позволяет создать очень красивые углы, но требует дорогой торцовочной пилы, которая не будет оставлять сколов на ламинате. Однако, такой угол не позволит расширяться ламинату, а значит есть риск вспучивания. Поэтому и для углов и для торцов безопаснее использовать профили для керамической плитки, которые имеют место для расширения ламината. Но они, конечно, будут выглядеть не так аккуратно и органично.

Для торцов еще можно попробовать наклеить меламиновую пленку для мебели из ДСП. Если получится подобрать цвет, то это лучшее решение для торцов.
@remontprosto

​​Идеи для экономии места в маленькой квартире

21 век привнес в нашу жизнь не только высокие технологии, но и новый вид квартир. Квартиры-студии с минимальной площадью. Конечно, это сделало квартиры более доступными. Но как организовать в таких квартирах жилое пространство, чтобы все поместилось? Сегодня расскажем о нескольких идеях, которые позволяют экономить место в маленьких квартирах-студиях или квартирах с маленькой кухней.

1. Подвесные скамейки-лавки в обеденной зоне. Подвесная конструкция позволяет разместить стол ближе к скамейке, а значит, экономит место. Так как у такой скамейки нет ножек, то они не будут мешать ногам садиться за стол. Для примера можете посмотреть, как сделаны скамейки со столами в том же макдональдс. Для максимального использования площади чаще всего там используются именно такой подход.

2. Выдвижные доски на кухне. В качестве рабочей зоны можно использовать не только столешницу кухонной мебели, но и дополнительные выдвижные доски. Особенно удобен такой вариант: выдвижная доска с отверстием для сброса отходов и выдвижное мусорное ведро под ней. Это позволяет сэкономить один кухонный модуль. А это сразу 0,36 квадратных метров.

3. Экран для радиатора со стеллажом. Когда формируется экран для радиатора отопления, наращивается стена по всей своей площади. Это немного отбирает полезное пространство. Если в области стены не просто зашить стену ГКЛ, а сформировать полочки-стеллаж, то это место будет сэкономлено.

4. Использование подоконника как рабочего стола. Сам по себе подоконник не подходит для рабочего стола, так как вам некуда убрать ноги. Да и места на нем недостаточно. Но если его нарастить, то площади будет достаточно даже для размещения полноценного компьютера. Также возможно сделать на заказ конструкцию с откидной столешницей.
@remontprosto

​​Электронная "рулетка" Xiaomi. Имеет смысл приобретать?

Гигант выпустил очередной продукт, который они называют электронной "рулеткой". Устройство представляет собой круглый корпус с колесиком и жидкокристаллическим дисплеем. Но действительно ли это устройство можно считать рулеткой? На самом деле такие измерительные приборы называются иначе — курвиметрами. И предназначены они, в отличие от рулеток, для измерения кривых линий. Причем чаще всего такие приборы использовались в картографии. И имели механическое устройство.

Использовать курвиметр вместо классической механической рулетки невозможно. Как минимум потому, что его корпус не позволяет производить измерения у стены. А значит, расстояние от угла до угла измерить не получится. Также на большой дистанции будет очень сложно провести курвиметром по ровной линии.

Где же тогда можно использовать этот прибор? В той области, для которой он и предназначен: измерение криволинейных поверхностей. В рекламе производитель показывает, как можно измерить длину вогнутой спинки стула. Зачем это нужно, правда, мы не знаем. Также в рекламе измеряют радиус цветочного горшка.

Получается этот инструмент не подходит для использования в домашнем ремонте. Скорее он является познавательным. С помощью него можно быстро измерить различные предметы сложной формы. Практической ценности в широком плане это не имеет.
@remontprosto

​​Почему холодильник нежелательно подключать обратно в сеть сразу после отключения из сети?

Ранее мы рассказывали о компактном реле напряжения для защиты холодильника. Одной из настроек реле является задержка включения после восстановления напряжения в сети. Мы рекомендовали устанавливать этот параметр в 3 минуты. Но для чего нужна эта задержка, почему нельзя включать холодильник сразу после выключения? Для таких рекомендаций существует две причины, и обе связаны с работой компрессора холодильника.

Первая причина — после выключения в системе сохраняется повышенное давление фреона, что затрудняет пуск компрессора. Это может вызывать срабатывание защиты от перегрузки. За несколько минут давление уравновешивается и пуск происходит без проблем.

Вторая причина заключается в особенности способа запуска компрессора. Так как компрессор состоит из электродвигателя и блок компрессии, то работа с ним схожа с другими электродвигателями. При запуске требуется повышенный ток, пока двигатель не раскрутится. Для этого в холодильниках используются реле запуска. В современных холодильниках для этого часто используется позистор. Это электронный компонент, который обеспечивает большой пусковой ток, пока он холодный. При нагреве сопротивление значительно увеличивается, и ток уменьшается. Пока позистор не остынет, холодильник не сможет дать пусковой ток для повторного запуска компрессора. Поэтому так важно дать паузу перед повторным пуском. Также именно по этой причине холодильники так не любят кратковременного отключения света (мигания). Каждое отключения вызывает срабатывание защиты по перегрузке, ведь рабочего тока недостаточно для запуска, а пусковое реле еще не остыло.

А любая перегрузка двигателя означает нагрев его обмоток. Со временем это может вызвать разрушение изоляции и пробоя. А это 100% замена компрессора.
@remontprosto

​​Как решить проблему черной плесени на силиконовом шве в ванной?

Узел примыкания ванны и стены очень часто становится проблемным. Самая частая проблема — появление черной плесени. Хоть применяется и специальный санитарный герметик, проблема не уходит. Возникает вопрос, а можно ли решить эту проблему раз и навсегда?

Первым делом нужно разобраться где именно образуется плесень. Если она образуется на поверхности герметика и расположенной рядом плитке, то причина в повышенной влажности. Повышенная влажность является признаком неработающей вентиляции. Вентиляция может не функционировать из-за разных причин: отсутствие полотенцесушителя, дверь с порогом (мешающая естественной вентиляции). Такие проблемы можно устранить, но существуют и неустранимые. Например, забитая вентиляция в старом доме. Тогда нужно контролировать влажность самостоятельно: открывать дверь в ванную, протирать капли воды после купания. Любые другие средства не будут работать, пока вы не решите проблему с влажностью.

В другом случае плесень образуется под герметиком. Это признак того, что он не исполняет свою основную функцию: защиту стыка от влаги. Значит герметик или неверно нанесен, или поверхность плохо подготовлена. Нельзя наносить герметик на впитывающую поверхность, края которой открыты для поступления влаги. Например, если между ванной и плиткой шов из цементной затирки, то при нанесении силиконового герметика, шов должен быть полностью закрыт. Иначе влага, которую впитает затирка, будет "цвести" под непроницаемым герметиком.

Еще одна частая ошибка — это неправильное нанесение самого герметика. Форма шва очень важна. Если шов имеет вогнутую форму, то его края не держат форму и отлипают при малейшей нагрузке (например, когда вы моете ванну). Шов должен иметь вид треугольника. Тогда его края будут более устойчивыми. Для получения правильной формы шва необходимо использовать шпатель для герметика, а не палец.

Также поверхность перед нанесением нужно качественно очистить и обезжирить. Старую плесень предварительно нужно отмочить перекисью водорода. Качество приклеивания герметика напрямую влияет на риски образования плесени в дальнейшем.
@remontprosto

​​Будет ли работать УЗО в квартире без заземления?

Почти все дома, построенные в 20 веке, не имеют отдельного проводника защитного заземления. В квартиру приходит только два проводника: фаза и рабочий ноль. Такая схема имеет обозначение "TN-C". Можно ли при такой схеме питания устанавливать УЗО и будет ли оно корректно работать?

Ответ не так прост, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что вроде как в ПУЭ есть пункт, который запрещает установку УЗО в системах TN-C. Он звучит так: "Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C)". Поэтому многие отказываются использовать УЗО в таких сетях, ссылаясь на этот пункт.

Однако, в этом же пункте далее следует такой текст: "В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный PE-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата." По сути это означает, что использовать УЗО на самом деле можно, просто нельзя после УЗО производить соединение нулевого проводника с землей в розетке (производить зануление).

Но если устанавливать и можно, то будет ли оно вообще работать? Работать УЗО будет, но не совсем так, как при наличии заземления. Так как корпус прибора не будет заземлен или занулен (по требования ПУЭ), то при пробое изоляции корпус прибора останется под напряжением до касания его человеком. Тогда через тело человека начнет течь ток, который и вызовет отключение УЗО. Получается, что принцип работы несколько меняется, но работоспособность остается. Конечно, получать небольшой удар током не очень приятно, но УЗО отключается быстрее, чем ток увеличится до опасных значений.
@remontprosto