На прошлой неделе разговор зашёл о прекрасной Галисии и её языке. Как, возможно, вы помните, он возник на стыке с португальским, и поэтому, когда слушаешь галисийца, невольно чувствуешь примесь portugues.
Хотя испанцы из других автономных сообществ часто шутят над галисийцами за их медлительность и нерешительность, всё же отдельные palabras gallegas проскакивают даже у жителей более южных провинций.
Вот, например, очень известное слово - morriña. Синоним его - tristeza, nostalgia, melancolía. Причём не просто грусть непонятно из-за чего, а тоска по своей родине.
Если вы хотите сказать, что скучаете по родным пенатам (внезапно, попивая коктейльчик где-нибудь на Гавайях), спокойно говорите: "Tengo morriña". Все поймут.

Почему же это выражение возникло именно в Галисии? А потому что в конце 19, начале 20 в. именно отсюда уезжало большинство людей за океан в поисках лучшей жизни. Аргентина, Уругвай, США - три основных "пункта назначения" той волны эмиграции.
Но интересно, что еще один новый отток людей пришелся на кризис 2008-2009 гг., и продолжается по сей день. Последние девять лет родные галисийские земли покидают примерно 9 - 12 000 человек. Едут уже не только в Америку, но и в Европу ( понятное дело, ближе будет).
По последним подсчетам, сейчас за границей проживают в общей сложности полмиллиона выходцев из западной части Испании. Причины эмиграции - слабая экономика, безработица и невозможность реализовать себя.
Подробнее можно почитать в статье El Confidencial, приуроченной к ежегодному празднику - Дню Галисии (25 июля):

Успех - это талант, усердие и, конечно, удача. Куда без неё. Испанцы обычно говорят в этом случае "¡Suerte!", но есть и другое выражение, более экспрессивное. Раньше оно использовалось только в мире театра, но сейчас его можно услышать и перед сдачей экзамена, и перед любым ответственным событием.
Желают "Mucha mierda". Вот так вот грубо обходятся испанцы с ближними своими :) Мы хоть используем пух и перья, а они сразу "дерьмо" выливают. Но у "дерьмового" выражения есть своя история возникновения. Даже две, пожалуй.

По первой версии, в Средние века актёры бродили из города в город     и одним из главных ориентиров перспективности того или иного места было количество экскрементов у ворот. Если много, значит, туда приехало много людей, и там, скорее всего, проходит ярмарка или праздник. Поэтому возможность заработать точно есть.
Вторая версия гласит, что во времена Siglo de Oro зажиточные люди любили ходить в театр. Приезжали туда, естественно, на карете. Пока пассажиры выгружались у входа в театр, лошади тоже не теряли время и .. понятно, в общем. Перед началом выступления один из актёров обязательно выглядывал посмотреть, много ли, пардон, дерьма лежит у здания. Много - отлично, так как будут зрители, которые смогут кинуть монетки на сцену после спектакля. Эти деньги были главным источником дохода актеров, так как сам вход в театр был бесплатный.
Поэтому "mucha mierda" бывает иногда очень кстати :)

Итак, сегодня мы все-таки расскажем вам, как и обещали, про самого известного Che в мире. Теперь вы точно знаете, что che – это не имя собственное, а просто слово, которым удобно заменять обращение к кому бы то ни было в Аргентине. Оттуда и кличка.

Ну и несколько любопытных фактов, связанных с нашим бородатым революционером.

На самом деле Че Гевару звали Эрнесто Гевара, и родился он не на Кубе, а вполне себе в в Аргентине, в семье, которая могла похвастаться и аристократической голубой кровью, и впечатляющим финансовым состоянием одновременно.

В свидетельстве о рождении маленького Эрнесто записана не настоящая дата рождения, потому что надо было скрыть факт беременности на момент свадьбы его родителей. Строгие были порядки в Аргентине двадцатых годов.

В юности Че любил шахматы и поэзию. А еще играл в рэгби в главной команде Аргентины на тот момент (откуда ушел из-за своей хронической астмы).

Вообще Че собирался быть медиком: в 1953, вернувшись из своих первых путешествий по Латинской Америке, он получил свой официальный диплом.

Главная линия машрута Че – это Ruta 40, магистраль, проходящая вдоль Анд через несколько стран. Про нее я обязательно расскажу отдельно.

Че был дважды женат и был счастливым отцом аж пятерых – по крайней мере, насколько нам известно – детей.

По легенде Че погиб в бою у Кебрада дель Чуро в Боливии, но на самом деле он был расстрелян по приказу боливийского президента Рене Баррьентоса и агента ЦРУ Феликса Родригеса.

Локон Че был продан на аукционе за 119.000 долларов.

Автором самой известной фотографии Че был Альберто Корда, который всей душой сопереживал кубинской революции и наделал про нее аж 55.000 фотографий.

Всего за один год Че и Фиделю удалось сократить процент неграмотности кубинского населения с 40 до 4 процентов. В деревни были высланы специальные «образовательные бригады», которые строили школы, давали уроки крестьянам и готовили учителей.

Не стоит и говорить, что на Кубе Че очень любят – в отличие от Аргентины, где предпочитают задумчиво отметить, что были в этой истории и свои темные пятна. Но о них, может быть, в следующий раз.

Наблюдая за тем, какие нешуточные страсти кипят вокруг туризма в Барселоне, поняла, что в этом канале не обойтись без поста про морской отдых в Испании. Многое бы отдала за то, чтобы понять, почему путешественники так любят попсовую и заезженную Каталонию и совершенно не хотят обратить внимание на соседние испанские регионы.

Сегодня поговорим о том, как отдохнуть в стране вина и хамона и не нарваться на забитые пляжи а-ля Краснодарский край. И отправимся мы даже не на юг в идеальную Андалусию, а немного поближе к Барселоне – в провинцию Аликанте на востоке страны. Там есть курортный городок Альтеа, который находится на побережье Коста-Бланка. И о нем пока (к нашей с вами радости) знает далеко не так много курортников.

Альтеа связана с главным транспортным узлом в Аликанте потрясающе красивой железной дорогой, которая идет вдоль моря. Эта уютная бухта с 320 солнечными днями в году прославилась в пятидесятые как город художников. Здесь до сих пор полно галерей, выставок и других развлечений для интеллигентного и спокойного отдыха. К бирюзовому морю круто убегают под горку узенькие улочки. На пляже ла Рода можно искупаться в идеально чистой воде – не зря ему ежегодно присуждают «голубой флаг» за соответствие всем экологическим стандартам. В кипельно белых домах, стены которых увешаны цветами, круглый год сдают симпатичные квартиры с верандой. В порту есть рыбный рынок, на котором можно отведать морепродукты, которые только что привезли с моря. А вечером можно забраться на уютную веранду и послушать живую музыку. Не попсу, а интеллигентную гитару или джаз. Когда вам наскучит чинный пляжный отжых, можно прогуляться до пещерных бухт пляжа Маскарат или арендовать яхту.

Вы все еще хотите в пыльный загазованный порт Барселоны, где и стар и млад ненавидят туристов? Не волнуйтесь, мы это исправим.

Главное слово этого лета в Испании – turismofobia. Жители главных туристических Мекк – Барселоны, Балеарских островов и северных курортов страны – стали решительно высказывать своё «нет» бесконтрольному наплыву отдыхающих. Кто-то из испанцев молча негодует, кто-то пишет жалобы на сайте городской мэрии, а кто-то – как члены отдельных социально-политических молодёжных движений (Arran, Endavant Mallorca, Arran Palma), - протыкают шину у экскурсионного автобуса, машин и пишут краской из балончика надписи вроде: «Туризм убивает районы» (El turismo mata los barrios), «Туризм убивает Майорку» (El turismo mata Mallorca).